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Hallo zusammen,

ich bin auf der Suche nach kleinen transparenten Kunststoff-Kalotten (glasklar, milchig, rot getönt etc. - Kunststoffart Makrolon o.ä.) um Bohrungen in einer Frontplatte durch Einkleben einer solchen Kalotte zu schließen, so dass man das Licht einer direkt drunter befindlichen LED als Signallampe sehen kann. Der Durchmesser der Bohrung wird ca. 4mm, die Frontplattendicke wird ca. 2-3mm betragen.
Sinn des ganzen ist die LED einerseits gegen hineindrücken abzusichern und um die Montagesicherheit zu erhöhen (kein Einführen der LED ins Löchlein ). Dies führte in der Vergangenheit zu Schäden durch sich berührende Anschlussdrähte der LED. Weiterhin können keine Fremdkörper mehr ins Gehäuse eindringen.
Eine Lösung mit SMD-LED und Lichtleiter ist aufgrund der geringen Stückzahl nicht rentabel.
Wer hat hierzu eine Idee, eine Lieferanten...?

Gruß
Ralf

»
» Ralf
»
»

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passt dir das auch?

http://at.farnell.com/vcc-visual-communications-company/smc170rtp/led-lenses/dp/1700040

http://www.vcclite.com/_pdf/SMB-200-3mm-round-lens-drawing.pdf

http://www.vcclite.com/
--

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...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!"

Hallo Gerald,

danke sehr - ein erster Lichtblick.
Das einzige Manko der Teile von VCC ist deren Einbautiefe. Sie ragen (relativ) weit über die Frontplatte hinein ins Gehäuse.
Der Kragen soll je lediglich dazu dienen, um die Linse mit der Frontplatte verkleben zu können.
Ich könnte nun hergehen und die Linsen mit der Dekupiersäge kürzen. Blöder Fummelkram.
Da mir das Problem noch lange nicht unter den Nägeln brennt, suche ich noch weiter. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee

Herzliche Grüße
Ralf


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» passt dir das auch?
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» http://at.farnell.com/vcc-visual-communications-company/smc170rtp/led-lenses/dp/1700040
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» http://www.vcclite.com/_pdf/SMB-200-3mm-round-lens-drawing.pdf
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» danke sehr - ein erster Lichtblick.
» Das einzige Manko der Teile von VCC ist deren Einbautiefe. Sie ragen
» (relativ) weit über die Frontplatte hinein ins Gehäuse.
» Der Kragen soll je lediglich dazu dienen, um die Linse mit der Frontplatte
» verkleben zu können.
» Ich könnte nun hergehen und die Linsen mit der Dekupiersäge kürzen. Blöder
» Fummelkram.
» Da mir das Problem noch lange nicht unter den Nägeln brennt, suche ich noch
» weiter. Vielleicht hat jemand anderes noch eine Idee
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Hi,
Gerne geschehen.

Nun ja,, das Teil muss sich ja wo festkrallen.
Das ist eine Feder, die hinter der Frontplatte wegspreizt
und sich so einklemmt.

Wenn du das Teil einkleben willst, brauchst hinten nicht rausragendes mehr.

Tip: - nix mit Säge
Einbauen, Klebetropfen, danach hinten mit Stanley-Messer,
Seitenschneider (scharfen Elektronik-Seitenschneider) wegzwicken, und oder mit Feile wegplanieren.

Wie viele Stk sind das echt -weil du oben erwähntest,
"Aufwand lohnt nicht bei dieser geringen Stk-Zahl."
1,10,100, 2000000??? jetzt bin ich irretiert ne Spass!

100stk sind in ner halben std erledigt.
zB mit Standbohrmaschine und großen Bohrer, bzw. Senker rausbohren die Überstände.

AntiTip:
Wennst aber danach zB die Farbe ändern willst,
("hoppla" wollte doch rot statt weiß" hast eventuell
Probleme das eingeklebte Teil rauszupfrimmeln.

Aber ja, ich hatte auch kürzere gesucht, jedoch nachts ist gooogglll geschlossen.

Grüße
Gerald
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Hi Gerald,

» Nun ja,, das Teil muss sich ja wo festkrallen.
» Das ist eine Feder, die hinter der Frontplatte wegspreizt
» und sich so einklemmt.

die Teile kenne ich und ich habe nicht allzu gute Erfahrung mit derartigen Konstruktionen gemacht. Die LEDs knicken unter Umständen weg wenn ein Kollege mit Wurstfingern ne Reparatur an dem Teil vornimmt. Ich habe auch schon erlebt, dass die Toleranzen LED-Fassung nicht gepasst haben. so dass manche LEDs partout nicht einclipsen wollten - auch nicht mit brachialer Gewalt.
»
» Wenn du das Teil einkleben willst, brauchst hinten nicht rausragendes
» mehr.

Eben - in meiner Zeichnung habe ich das ja bewusst so dargestellt. Der Kragen soll lediglich die Kalotte in der Bohrung zentrieren.
Gesehen habe ich sowas im übrigen bei einer Heizungssteuerung für Nachtspeicherheizungen (made in Germany )
Meine geplante Anwendung sollen einfache Fernsteuerungen für nicht ortsfeste Heizungen mit Flüssigkeitsumpe geben. Stückzahlen aktuell 10-20 Geräte mit jeweils 4 Stk 3mm LEDs.
Später soll noch ein 3-stelliges 7-Segment-Display dazu. Das ist aber ne andere Baustelle. Da heißt es für mich Atmel-Assembler erlernen.

Farbänderungen wird es eher nicht geben. Ich denke dass farblose Kalotten das Optimum sind - die LEDs haben ja Farbe. Streulicht ist auch kaum ein Problem, Gehäuse sind schwarz.

Gruß
Ralf

Hi,

Ist der Abstand zwischen LED und Frontplatte 0mm?
Will damit sagen, dass die LED in die Bohrung (entlastet, ohne Zwang)
gerade reingguckt, oder leicht bereits hineinragt
und sich in dieser Bohrung reinzentriert?

Sowas kenne ich zur Genüge.... - Fimmel.Fummel und
die LED ist abgekniffen, durch Frontplattendrehen.

Bzw. gibt's eh einen "Sicherheitsabstand" kurz vor "Kopfab"-Abstand?

Ist die Bohrung innen konisch, bzw. mit Kanten-Phase, damit die LED leichter reinfindet?

Manche Bastler machen die Bohrung vorne, außen so eng,
dass die LED gar nicht mehr rausgezogen werden kann.
Damit sparen sie auch einen LED-Kragen (Fassung) ein.
Der LED-Körper ist meistens leicht konisch, nach vorne verjüngend.

Hast ein Foto für mich zum leichteren Mitdenken?
Die Angabe der Frontplatten-Dicke erzeugt noch ein Fragezeichen.
2-3mm ?? 2 oder 3? oder diese schiefe Toleranz?

Grüße
Gerald
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Hi Gerald,

ich denke anhand der angehängten Zeichnung des Handsteuergeräts kannst Du mein Problem erkennen.
Auf der vorliegenden Zeichnung ist ein vorhandenes Gerät (Elektronik auf einer Europakarte) skizziert. Die Neukonstruktion (1/2 Eurokarte) wird im Höhenaufbau ähnlich sein. ggf mit Daughterboard auf der die Anzeige montiert ist.
Das Gerät ist in ^^ rauher Umgebung (Bühne) im Einsatz daher meine Forderung nach der Kalotte um ein eindrücken der LED zu verhindern und um die Montagesicherheit deutlich zu erhöhen.
Eine weitere Version wird eine 7-segment-anzeige besitzen und eine rote Acrylplatte als Front haben. Hier wird sich das Problem nicht mehr stellen. Aber bei den einfachen Handsteuergeräten eben schon.
Die Anschlussbeine der LED müssen wegen des Potis mit 230V-Schalter und weiteren, hohen bauteilen so lange sein. Anderweitige Montage dieser Bauteile ist nicht möglich. Es handelt sich eben um ein Handsteuergerät - da sind die Dimensionen begrenzt - je kleiner desto günstiger.

Gruß
Ralf


» Ist der Abstand zwischen LED und Frontplatte 0mm?
» Will damit sagen, dass die LED in die Bohrung (entlastet, ohne Zwang)
» gerade reingguckt, oder leicht bereits hineinragt
» und sich in dieser Bohrung reinzentriert?
»
» Sowas kenne ich zur Genüge.... - Fimmel.Fummel und
» die LED ist abgekniffen, durch Frontplattendrehen.
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» Bzw. gibt's eh einen "Sicherheitsabstand" kurz vor "Kopfab"-Abstand?
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» Ist die Bohrung innen konisch, bzw. mit Kanten-Phase, damit die LED
» leichter reinfindet?
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» Manche Bastler machen die Bohrung vorne, außen so eng,
» dass die LED gar nicht mehr rausgezogen werden kann.
» Damit sparen sie auch einen LED-Kragen (Fassung) ein.
» Der LED-Körper ist meistens leicht konisch, nach vorne verjüngend.
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» Hast ein Foto für mich zum leichteren Mitdenken?
» Die Angabe der Frontplatten-Dicke erzeugt noch ein Fragezeichen.
» 2-3mm ?? 2 oder 3? oder diese schiefe Toleranz?
»
» Grüße
» Gerald
» ---

Hi,
Besten Dank, damit kann ich was anfangen...

»


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Was hältst alternativ von diesem Vorschlag, Panel-Lichtleiter:
Fischer Elektronik hat LED-LWL für die Frontplatte:
http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/L3/Lichtleiter%20f%C3%BCr%20SMD-Bauteile/PG/LL_30_PRL/search.xhtml

Damit kannst die LED ganz normal unten kurz-stielig auf dem Print anlöten,
die LWL Stäbe, gibt in unterschiedlichen Längen.
... es muss ja keine SMD sein, wie Fischer es werblich meint.

// Dabei fällt mir gleich mit ein:
unten könntest noch dem LWL eine Anpassung an den LED-Körper
geben, konkav etwas einbohren; ganz zart mit dem Bohrer einige
Dreher machen um eine Andock-Linse zum LED-Kopf passend.//
Muss nicht sein, war nur eine Idee, um das Licht mit
Körperkontakt besser zu koppeln.
Ein Abstands-Kontakt von Medium zu Medium ist mal Licht-schlechter;
; im ersten Blickfang-Gedanken,, müsstest probieren.//

....Sonst, die vorgestellte Kalotte sollte kein Problem sein,
auch wenn knapp über 1 mm hinten rausragt, bei 22mm inneren Abstand
Innen der Frontplatte könntest noch die LED-Bohrung phasen, falls du die Kalotte reinklebst,
damit sich die LED nicht an der Innenkannte verklemmt, dadurch knickt.

Es gibt von Fischer auch LED-Abstandbolzen mit passender Länge, oder
halt ein,zwei stapeln, damit die passende Höhe erreicht wird.
Somit hast auch einen Knick- und Kurzschlussschutz.

http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/Steckverbinder/L1/Abstandhalter%20f%C3%BCr%20LED/PG/MAH_3/$search_result_naviActualPage/1/$search_result_naviLinesPerPage/5/search.xhtml#search_result_naviPage

Den Abstandbolzen jedoch nicht zuuuu knapp anpassen.
So 1-2mm noch Luft lassen; "Bewegungsfreiheit";;"passt, sitzt und hat Luft".

Was hältst von diesen Vorschlägen?

Grüße
Gerald
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Hi Ralf,

wurdest du schon fündig?

Grüße
Gerald
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