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Hallo zusammen,

eine unserer LED-Deckenleuchte (Hornbach vor 3 Jahren als Sonderangebot erworben) hat das zeitliche gesegnet.
Der "LED-Driver" also das Netzteil mit Fernbedienteil spinnt herum. Ersatz konnte ich nicht finden.
Das Teil (SST LED-Driver - Mod IDCCC 1-0250-2R, Prim 220-240V, Vout 100-150V, max 37,5W, Uout 240V) wirft als solches schon Fragen auf. Vout und Uout? Wo könnte der Unterschied liegen?
In der Leuchte sind 6 LED-Streifen mit gemischt kaltweißen und warmweißen LEDs verbaut. Die aufgedruckte Typenbezeichnung lautet 6262 BLN 2835-7S1P-V13.
Die waren auf nirgends zu finden. Denn ich würde die Streifen gerne anderweitig verwenden und möglichst mit einem alternativen Netzteil und einem Shelly RGB ansteuern.
Leider ist die interne Verkabelung der 6 Streifen recht verwirrend - ebenso die Beschriftung der verschiedenen Lötpunkte auf den Streifen: W+ C+ V+ CW- WW- C+ W+ C- W- - schlimmer gehts nimmer. Ich werde nicht schlau draus. Die drei Drähte vom Netzteil enden auf CW- und WW+ auf dem Streifen 4 und auf V+ auf Streifen 3. Ich kann ja mal das alles zu Papier bringen. ABer vielleicht hat jemand ne Idee wie das verschaltet sein könnte oder kennt den Hersteller der Streifen.

Gruß
Ralf

» Vout und Uout? Wo könnte der Unterschied liegen?

Vout = Betriebsausgangsspannungsbereich
Uout = maximale Leerlaufausgangsspannung


Ansonsten mal ein Foto posten.

Das sieht zwar aus wie LED Stripe, aber da sind die LEDs einfach in Reihe geschalten, deswegen auch die hohe Spannung. Und ich denke Mal die Shelly RGB Teile sind eher für 12-24V statt 120V

Hallo!

» eine unserer LED-Deckenleuchte (Hornbach vor 3 Jahren als Sonderangebot
» erworben) hat das zeitliche gesegnet.

Das ist der Grund weswegen ich nur Leuchten mit E14 oder E27 Gewinde kaufe.
Da kann ich dann wenigstens das Leuchtmittel tauschen.

Ich würde versuchen herauszufinden an welchen Punkten Du Spannung reinschicken musst, damit es leuchtet.
Und dann würde ich mir das Netzteil selbst bauen.
Und ich würde es ganz konventionell mit Konstantspannung und Vorwiderstand machen.
Je nach Auslegung der Siebung im Netzteil bekommst Du durchaus auch Ausgangsspannungen, die
niedriger als die Trafonennspannung sind. Stichwort Drosselspule. Ist zwar nicht so klein wie das Original,
hält aber Jahrzehnte.

Mikee

CW -> Cold White?
WW -> Warm White?

Sind außer den LEDs noch aktive Elemente auf den Streifen zu sehen?

So, hier ein paar Fotos der Lampe.
Die Verdrahtuing könnte ein Indiz dafür sein, dass die Streifen in Reihe verschaltet sind - oder eine Kombination Reihe/parallel.
In der Mitte sind die drei Adern zum Vorschaltgerät zu sehen.

Leider sind die Streifen weiß lackiert und die Leiterbahnen kann man nur erahnen.
Ich würde die Leuchte gerne zu einer dekorativen Fensterleuchte umfunktionieren. Zwei unserer Küchenfenster haben nämlich kein Sonnenlicht.

Gruß
Ralf

Sieht aus wie die LEDs einer TV-Hintergrundbeleuchtung, auf der auch gerne LEDs ausfallen.
Jeder Streifen ist Reihenschaltung und die Streifen sind alle in Reihe geschaltet.
Noch intakte Streifen, die Spannung messen. So kannst du die Streifen dann einzeln nutzen.

Mach doch mal ein Foto der Rückseite der Platine

wenn du keine Fernbedienung brauchst könnte das gehen
https://www.ebay.de/itm/235204339229?
oder dieser
https://www.ebay.de/itm/356760527427?

Ja, ich dachte auch gleich mal an eine Reihenschaltung aller Streifen.
Cool, wenn ich wüsste, welches Lötpad an welche Stelle der LED-Reihenschaltung geht.
Alles mit max 24V anzusteuern wäre mein Ziel. Damit gäbe es auch keine Probleme mit Shelly RGB

Ich kann noch nicht abschätzen, welcher Streifen noch intakt ist. Ich mutmaße dass lediglich das Netzteil das zeitliche gesegnet hat.
Ein erster Versuch mit dem 24V-Labornetzteil war erfolglos. Nichts leuchtete. Aber ich habe lediglich die Pads mit den 4mm Steckern kontaktiert. Vllt ist anlöten zielführender.

Gruß
Ralf

» Sieht aus wie die LEDs einer TV-Hintergrundbeleuchtung, auf der auch gerne
» LEDs ausfallen.
» Jeder Streifen ist Reihenschaltung und die Streifen sind alle in Reihe
» geschaltet.
» Noch intakte Streifen, die Spannung messen. So kannst du die Streifen dann
» einzeln nutzen.

» Ja, ich dachte auch gleich mal an eine Reihenschaltung aller Streifen.
» Cool, wenn ich wüsste, welches Lötpad an welche Stelle der
» LED-Reihenschaltung geht.
» Alles mit max 24V anzusteuern wäre mein Ziel. Damit gäbe es auch keine
» Probleme mit Shelly RGB
»
» Ich kann noch nicht abschätzen, welcher Streifen noch intakt ist. Ich
» mutmaße dass lediglich das Netzteil das zeitliche gesegnet hat.
» Ein erster Versuch mit dem 24V-Labornetzteil war erfolglos. Nichts
» leuchtete. Aber ich habe lediglich die Pads mit den 4mm Steckern
» kontaktiert. Vllt ist anlöten zielführender.
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» Gruß
» Ralf
»
» » Sieht aus wie die LEDs einer TV-Hintergrundbeleuchtung, auf der auch
» gerne
» » LEDs ausfallen.
» » Jeder Streifen ist Reihenschaltung und die Streifen sind alle in Reihe
» » geschaltet.
» » Noch intakte Streifen, die Spannung messen. So kannst du die Streifen
» dann
» » einzeln nutzen.
Die LEDs werden bei voller Leistung ca.3,5V haben und 7 sind in Reihe auf einer Leiste, da bist du dann schon bei 24,5V pro Reihe. Da ist es besser, du nimmst pro Leiste 2 Step Up Wandler mit Konstantstrom Ausgang evtl auch nur einen, wenn du die Umschaltung Warm/Kalt nicht brauchst

Ich rätsle gerade, auf welchen Nennstrom der LEDs ich bauen sollte.
Wenn alle Stricke reißen, werde ich mal versuchen, die LED-Kennlinien heraus zu messen.
Und natürlich auch versuchen heraus zu bekommen, an welcher Stelle der Reihenschaltung die verschiedenen Lötpads angeschlossen sind.
Damit ich keine 6 U/I-Wandler brauche, werde ich versuchen, jeder Leiste einen Vorwiderstand zu spendieren. Dann genügt ein (zwei) justierbarer Stepup-Wandler. Am liebsten wäre mir natürlich ohne Wandler auskommen zu können. Wenn ich eine LED je Leiste kurzschließe, sollte das die nötige U soweit reduzieren, dann ich dann mit 24V einspeisen (plus Rv) , und mit Shelly RGB steuern kann.
Im Arbeitszimmer hat es gerade 14 Grad - pfui Deibel..

Gruß
Ralf

» Die LEDs werden bei voller Leistung ca.3,5V haben und 7 sind in Reihe auf
» einer Leiste, da bist du dann schon bei 24,5V pro Reihe. Da ist es besser,
» du nimmst pro Leiste 2 Step Up Wandler mit Konstantstrom Ausgang evtl auch
» nur einen, wenn du die Umschaltung Warm/Kalt nicht brauchst

» Ich rätsle gerade, auf welchen Nennstrom der LEDs ich bauen sollte.
Na auf den, der auf dem Netzteil steht, also 250mA

Hallo,
sollte es noch von Relevanz sein – hier mal die Verdrahtung und darauf aufbauend die Annahme, wie die LEDs geschaltet sind. Es gibt da noch einige Unsicherheiten, die sich aber durch einfache Messungen oder Verfolgung der Leiterbahnen auf den Streifen abklären lassen sollten. Ich habe zur Veranschaulichung die Streifen gemäß dem 1. Foto von oben herunter durchnummeriert. Die Lötpads (auch die Doppelpads für V+) sind jeweils als ein Kreis dargestellt. Die Verbindungen zwischen Pads auf einem Streifen sind vermutet - aber eigentlich wäre die Versdrahtung so einigermaßen sinnvoll, und die Verbindungen zwischen den Streifen sind ja eindeutig.

Die anodalen Anschlüsse der Streifen 1,3 und 5 sind parallel geschaltet. Dabei ist zu beachten, dass deren Anschlüsse V- sowie die nicht bezeichneten Anschlüsse Doppelpads sind, normalerweise voneonander isoliert. Wird jetzt ein Anschluss belegt, werden durch das Lot die Doppelpads verbunden und somit die Anodenanschlüsse des C-Stranges und W-Stranges auf dem betroffenen Streifen parallel geschaltet.

Mit mit den anodenseitig verbundenen Streifen sind die Streifen 2, 4 und 6 jeweils in Reihe geschaltet. Kathodenseitig sind dann zwischen diesen Streifen die C-Stränge und W-Stränge miteinander verbunden, also parallel geschaltet. Somit ergeben sich 2x3 parallel (je C oder W) liegende Stränge mit je 14 LEDs.

Demnach sollte der Strom je Strang 250mA / 6 = 42mA betragen – wenn sich der Strom gleichmässig verteilen kann.

p.s. /edit
sollte die Lampe noch betriebsfähig sein, so würde mich mal interessieren, wie sich die LED-Ströme in den Strängen wirklich verteilen, also ausgegangen von 250mA. Gab es eine gute thermische Trennung zwischen den LEDs und dem Treiber? Sind die LEDs thermisch mit dem Blech der Lampe verbunden? Ich gehe mal davon aus, dass die LEDs aus einer Charge stammen und auch deutlich unter max. Strom betrieben werden.

Ich stehe grad auf dem Schlauch - Vout 100-150V 250mA (CC) - ich merke schon, ich rechne zu wenig. Liegts am Alter dass ich mich derart verunsichern lasse?

Also liegt der Gesamtstrom auf + LED bei 250mA
Aber der Strom verteilt sich ja auch zwei mehr oder weniger unabhängige Stränge: CW und WW
Also müsste der Strom je Strang bei 125mA liegen. Oder?

Gruß
Ralf

» » Ich rätsle gerade, auf welchen Nennstrom der LEDs ich bauen sollte.
» Na auf den, der auf dem Netzteil steht, also 250mA

Hallo Ralf, mit etwas anderem dazwischen-Krätschmatz, ich habe Dich bzgl. dem 220V, 3.650W Durchlauferhitzer nicht vergessen, werde die Tage mal ein Bild vom Typenschild machen, damit Du sagen kannst, ob Du etwas damit anfangen kannst. Vielleicht hast Du andere Sorgen grad, u.a. mit nur 14°C im Zimmer und jetzt hat es geschneit wieder.

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greets from aix-la-chapelle

Matthes