Forum

» Eine Masseverbindung konnte ich nicht rausmessen (hochohmig) aber von der
» LED-Anode zum Netzteil-Pluspol finde ich eine Verbindung mit ca. 10 kOhm
» Widerstand.

Bei 10kOhm ist es nicht verwunderlich, dass die LED nur schwach funzelt.

Hallo!

Lange Rede kurzer Sinn, warum soll u. muss, Deine eigene Unfähigkeit,
wieder zum Problem von einem Forum werden?

Wahrscheinlich ist zum Messen nur ein Phasenprüfer vorhanden.

Danke für`s Gespräch!


» » Am Anfang hast Du nur von einem "Gerät-XY?" geschrieben,
» » erst auf meine Frage kam dann mal ein Denon 200-BR in`s Gespräch,
» » nun ist es ein DN 800-BR, genaue Gerätebeschreibung im Detail ist schon
» was
» » schwieriges für Dich.
»
» Sorry, freudscher Vertipper. Im selben Rack ist noch ein "Denon DN-800BD".
» Das um was es hier geht ist ein DN-200BR.
»
» » Leg das Denon-Teil einfach so in das Rack, so dass die LED "Sichtbar
» ist",
»
» Nochmal, das ist ja das Problem! Die Geräte-LED ist so schwach, die erkennt
» man schon unter einer Schreibtischlampe nicht mehr, geschweige denn bei
» Tageslicht. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ich womöglich auch die
» LWL-Lösung gebaut. Aber deswegen würd ich ihn nicht reklamieren oder
» retournieren, denn klanglich ist der Denon top und die Ein-Tasten-Bedienung
» im Grunde idiotensicher.
»
» » bzw. verwende dann den Fehlkaufschalter als reinen FB-Taster ohne LED,
» » der ist hoffentlich wenigstens dann Potentialfrei ausgeführt,
» » mit einem passenden Kabel, das ist das Einzige wo man 2 Drähte anlöten
» » muss,
» » das Kabel muss dann nur mehr an den passenden Klemmen befestigt werden.
»
» Über potentialfrei sagt das Manual leider nichts. Ich hoffe es einfach. Und
» nix Fehlkauf, davon habe ich mehrere auf Lager gehabt.
»
» » Oder ist der FB-Taster in einer ganz anderen Etage wie der
» Serverschrank?
»
» Nein. Im selben Rack in einem Flanschpanel.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

» » Die LED braucht man nicht auszulöten, einfach Multimeter im
» 200mA-Bereich
» » parallel sollte reichen, dabei sollte die LED während der Messung dunkel
» » werden, sonst taugt das Messgerät nicht.
»
» Ein etwas älteres Voltcraft VC220, das aber eigentlich damals kein
» Billigschrott war. Allerdings funktioniert diese Messung nicht. Es zeigt
» kurz 1,3 mA an, dann geht die Anzeige auf null. Wenn man ganz genau
» hinschaut sieht man, dass die LED gepulst wird. Könnte evtl. daran liegen.
» Dann machts auch keinen Unterschied ob ich die LED auslöte und das
» Multimeter in Reihe schalte.
»
» » Jeder Kleinleistungstransistor mit einem Vorwiderstand sollte gehen, Da
» » wäre zu prüfen, ob die vorhandene LED gegen + oder gegen - schaltet.
» Miss
» » mal bei stromlosem Gerät mit Durchgangsprüfung, ob ein LED-Pin direkt
» mit
» » dem - oder + Verbindung hat.
»
» Eine Masseverbindung konnte ich nicht rausmessen (hochohmig) aber von der
» LED-Anode zum Netzteil-Pluspol finde ich eine Verbindung mit ca. 10 kOhm
» Widerstand.

Ich würde die 12V LED an +12V anschließen und den -pol an den -pol der originalen LED

» Am Anfang hast Du nur von einem "Gerät-XY?" geschrieben,
» erst auf meine Frage kam dann mal ein Denon 200-BR in`s Gespräch,
» nun ist es ein DN 800-BR, genaue Gerätebeschreibung im Detail ist schon was
» schwieriges für Dich.

Sorry, freudscher Vertipper. Im selben Rack ist noch ein "Denon DN-800BD". Das um was es hier geht ist ein DN-200BR.

» Leg das Denon-Teil einfach so in das Rack, so dass die LED "Sichtbar ist",

Nochmal, das ist ja das Problem! Die Geräte-LED ist so schwach, die erkennt man schon unter einer Schreibtischlampe nicht mehr, geschweige denn bei Tageslicht. Wenn das nicht so wäre, dann hätte ich womöglich auch die LWL-Lösung gebaut. Aber deswegen würd ich ihn nicht reklamieren oder retournieren, denn klanglich ist der Denon top und die Ein-Tasten-Bedienung im Grunde idiotensicher.

» bzw. verwende dann den Fehlkaufschalter als reinen FB-Taster ohne LED,
» der ist hoffentlich wenigstens dann Potentialfrei ausgeführt,
» mit einem passenden Kabel, das ist das Einzige wo man 2 Drähte anlöten
» muss,
» das Kabel muss dann nur mehr an den passenden Klemmen befestigt werden.

Über potentialfrei sagt das Manual leider nichts. Ich hoffe es einfach. Und nix Fehlkauf, davon habe ich mehrere auf Lager gehabt.

» Oder ist der FB-Taster in einer ganz anderen Etage wie der Serverschrank?

Nein. Im selben Rack in einem Flanschpanel.

» Miss mal bitte den Spannungsabfall an R6 wenn die LED dauerhaft leuchtet.

1,99 V

» Und poste bitte die Beschriftung von R6.
» Noch besser: mach mal ein besseres Bild auf dem man die
» Bauteilebeschriftung lesen kann. Damit kann ich zumindest teilweise den
» Plan herauszeichnen.

R1, R3, R6 = 102
R45 (schwer lesbar) = 690 698 oder 869
R47 = 103
R48 = 332
Q2 = 7AW 04

» Vielleicht auch noch ein Bild der Unterseite dieses Bereichs.

Da ist nicht viel zu erkennen, auch wegen des Siegelaufklebers der nicht runter geht (höchstens mit Aceton und so weit mag ich nicht gehen). Bild siehe unten, die LED-Lötpunkte sind rechts oben.

» » Alleine Deine Fragestellung im Betreff: klingt eher nicht wirklich nach
» » Profi in der Branche!
»
» Ähm ja... Genau das hatte ich in meinem Eingangspost ja auch schon selbst
» geschrieben, nicht wahr?
»
» Um es einfach mal kurz zusammen zu fassen: Denon DN-800BR vorhanden,
» "Vandalen-Taster" mit blauer LED vorhanden, 12-V-Versorgung im Rack
» vorhanden. Die Frage war doch von Anfang an: WIE bringe ich das zusammen.
» Löten kann ich, auch Schaltbilder lesen. Nur mit der Bauteilauswahl und
» -berechnung hab ich es nicht so sehr.
»
Hallo!

Am Anfang hast Du nur von einem "Gerät-XY?" geschrieben,
erst auf meine Frage kam dann mal ein Denon 200-BR in`s Gespräch,
nun ist es ein DN 800-BR, genaue Gerätebeschreibung im Detail ist schon was schwieriges für Dich.

Leg das Denon-Teil einfach so in das Rack, so dass die LED "Sichtbar ist",
bzw. verwende dann den Fehlkaufschalter als reinen FB-Taster ohne LED,
der ist hoffentlich wenigstens dann Potentialfrei ausgeführt,
mit einem passenden Kabel, das ist das Einzige wo man 2 Drähte anlöten muss,
das Kabel muss dann nur mehr an den passenden Klemmen befestigt werden.

Oder ist der FB-Taster in einer ganz anderen Etage wie der Serverschrank?

Und fertig ist die Schaltung!

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

» Die LED braucht man nicht auszulöten, einfach Multimeter im 200mA-Bereich
» parallel sollte reichen, dabei sollte die LED während der Messung dunkel
» werden, sonst taugt das Messgerät nicht.

Ein etwas älteres Voltcraft VC220, das aber eigentlich damals kein Billigschrott war. Allerdings funktioniert diese Messung nicht. Es zeigt kurz 1,3 mA an, dann geht die Anzeige auf null. Wenn man ganz genau hinschaut sieht man, dass die LED gepulst wird. Könnte evtl. daran liegen. Dann machts auch keinen Unterschied ob ich die LED auslöte und das Multimeter in Reihe schalte.

» Jeder Kleinleistungstransistor mit einem Vorwiderstand sollte gehen, Da
» wäre zu prüfen, ob die vorhandene LED gegen + oder gegen - schaltet. Miss
» mal bei stromlosem Gerät mit Durchgangsprüfung, ob ein LED-Pin direkt mit
» dem - oder + Verbindung hat.

Eine Masseverbindung konnte ich nicht rausmessen (hochohmig) aber von der LED-Anode zum Netzteil-Pluspol finde ich eine Verbindung mit ca. 10 kOhm Widerstand.

Miss mal bitte den Spannungsabfall an R6 wenn die LED dauerhaft leuchtet. Damit können wir dann den aktuellen LED-Strom berechnen.
Möglicherweise brauche ich noch ein paar weitere Messwerte.
Und poste bitte die Beschriftung von R6.
Noch besser: mach mal ein besseres Bild auf dem man die Bauteilebeschriftung lesen kann. Damit kann ich zumindest teilweise den Plan herauszeichnen.
Vielleicht auch noch ein Bild der Unterseite dieses Bereichs.

Gruß
Ralf

» » Ich habe mir jetzt nicht alles hier durchgelesen, Entschuldigung.
»
» Ja, ist unübersichtlich geworden. Schau mal hier bitte:
» https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=293107&page=0&category=all&order=time
»
» » Aber warum lötest du die LED nicht aus, machst stattdessen 2 Drätchen in
» » brauchbarer Länge dran, an die Drähte die LED. Fertig.
»
» Das hat rein praktische Gründe: Der 22-mm-Taster ist schon vorhanden, er
» hat eine eingebaute blaue LED für 12 V. Ich hatte den Amazon-Artikel nur
» verlinkt damit ihr wisst wovon ich rede. Ja die originale LED rausführen
» wäre denkbar, aber an anderer Stelle hatte ich schon beschrieben: Die ist
» a) nur 3 mm winzig und b) auch nicht besonders helle. Deshalb die
» "idiotensichere" Lösung mit dem großen Taster und der großen LED. Also das
» Ziel der Maßnahme hatte ich doch schon in meiner Eingangsfrage klar
» beschrieben, wir haben dann aber diesen unübersichtlichen Baum mit
» Alternativvorschlägen geschrieben. Lieb gemeint und unter anderen Umständen
» wäre ich auch dankbar dafür. Aber in diesem speziellen Fall ist genau
» dieser Taster die Lösung die hier für gut befunden wurde. Ich bin ja auch
» gern bereit, ein bisschen Bastelaufwand zu investieren, wenn ich dafür die
» 12-V-LED mit dem Denon verheiratet bekomme.

» Alleine Deine Fragestellung im Betreff: klingt eher nicht wirklich nach
» Profi in der Branche!

Ähm ja... Genau das hatte ich in meinem Eingangspost ja auch schon selbst geschrieben, nicht wahr?

Um es einfach mal kurz zusammen zu fassen: Denon DN-800BR vorhanden, "Vandalen-Taster" mit blauer LED vorhanden, 12-V-Versorgung im Rack vorhanden. Die Frage war doch von Anfang an: WIE bringe ich das zusammen. Löten kann ich, auch Schaltbilder lesen. Nur mit der Bauteilauswahl und -berechnung hab ich es nicht so sehr.

Die Schaltung hier habe ich NACH meinem Eingangspost gefunden und die scheint mir recht nah an dem zu sein was ich vor habe. Nur die Anpassung an die andersartige Ansteuerung fehlt mir noch:
https://forum.arduino.cc/t/optokoppler-p-kanal-mosfet-bei-12v-ansteuern/395949

» Ich habe mir jetzt nicht alles hier durchgelesen, Entschuldigung.

Ja, ist unübersichtlich geworden. Schau mal hier bitte:
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=293107&page=0&category=all&order=time

» Aber warum lötest du die LED nicht aus, machst stattdessen 2 Drätchen in
» brauchbarer Länge dran, an die Drähte die LED. Fertig.

Das hat rein praktische Gründe: Der 22-mm-Taster ist schon vorhanden, er hat eine eingebaute blaue LED für 12 V. Ich hatte den Amazon-Artikel nur verlinkt damit ihr wisst wovon ich rede. Ja die originale LED rausführen wäre denkbar, aber an anderer Stelle hatte ich schon beschrieben: Die ist a) nur 3 mm winzig und b) auch nicht besonders helle. Deshalb die "idiotensichere" Lösung mit dem großen Taster und der großen LED. Also das Ziel der Maßnahme hatte ich doch schon in meiner Eingangsfrage klar beschrieben, wir haben dann aber diesen unübersichtlichen Baum mit Alternativvorschlägen geschrieben. Lieb gemeint und unter anderen Umständen wäre ich auch dankbar dafür. Aber in diesem speziellen Fall ist genau dieser Taster die Lösung die hier für gut befunden wurde. Ich bin ja auch gern bereit, ein bisschen Bastelaufwand zu investieren, wenn ich dafür die 12-V-LED mit dem Denon verheiratet bekomme.

» » Im Moment kann ich nur sagen, an der LED liegen 1,89 V an.
» Diese Flussspannung stellt sich ein an den Anschlüssen der LED.
» Aber wenn du die LED nicht tauschen möchtest, sag es doch einfach.
» Dann kann man sich seine Freizeit sparen.

Das hab ich doch getan Kein Problem, lass mich das erklären:

Wenn man die Sache nur auf das kleine Kästchen runter bricht, könnte man vieles basteln. In einem (in diesem Fall fest installierten) PA-Rack sieht die Sache anders aus. Da brauchst du andere Blindblenden mit langem Winkelblech dran, denn irgendwo willst du ja das Kästchen fest machen damit man den LWL von der LED zur Frontplatte führen kann. Dummerweise hat Denon den Kasten auf den Millimeter genau so hoch gemacht wie 1 HE, sodass man schon mindestens 2 HE belegen müsste. Solche Winkelbleche kosten schon mal alleine gern 30 Euro. Und dann muss man die auch noch bohren, fräsen usw.

Der Aufwand wird dann plötzlich größer als wenn man die andere Lösung mit dem großen beleuchteten Taster bedenkt. Denn es gibt Standard-Flanschblenden für die üblichen XLR- und Neutrik-Einbaubuchsen, wo so ein 22-mm-Taster gut rein passt. Kosten 5 Euro das Stück und vorallem, die vorhandene Flanschblende hat noch freie Kapazitäten Dann wird auf einmal der Aufwand, die LED auszulöten und stattdessen ein Kabel dran zu löten, eine kleine Lochraster in ein Plastegehäuse legen mit dem Transistor/Optokoppler/wasauchimmer, viel geringer.

Am Ende ist aber entscheidend der langfristige Unterhaltungsaufwand. Wenn man alle Nase lang nachjustieren muss weil mal wieder ein Spielkind dran war, ist das unnütz Arbeit. So ein "Vandalentaster" ist mir da einfach sicherer. Zumal so ein Taster ebenfalls vorhanden ist und nicht gekauft werden muss. Deshalb war ja von Anfang an die Frage, WIE man die beiden Dinge verheiraten kann.

» Ich habe mir jetzt nicht alles hier durchgelesen, Entschuldigung.
»
» Aber warum lötest du die LED nicht aus, machst stattdessen 2 Drätchen in
» brauchbarer Länge dran, an die Drähte die LED. Fertig.
»
» Irgendwie verstehe ich die Sache hier nicht.
»
» LG Sel

Hallo!

Das wäre auch meine einfache Alternative Lösung gewesen,
drängt sich wiederum die banale Frage auf,
wie "lange" dann die 2 Drähte sein werden o. müssen?

Viel kann an der LED nicht anliegen, wenn das NAG nur 5VDC liefert.

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

Ich habe mir jetzt nicht alles hier durchgelesen, Entschuldigung.

Aber warum lötest du die LED nicht aus, machst stattdessen 2 Drätchen in brauchbarer Länge dran, an die Drähte die LED. Fertig.

Irgendwie verstehe ich die Sache hier nicht.

LG Sel

» » Und welche von den wenigen möglichen, würdest Du dann genau empfehlen,
» » wenn bis dato nicht mal hervorgeht, welche dzt. vorhanden ist?
»
» Ich denke das ist genau der Punkt. Im Moment kann ich nur sagen, an der LED
» liegen 1,89 V an. Den Strom könnte ich ggf. noch messen wenn ich die morgen
» mal auslöte.
»

Die LED braucht man nicht auszulöten, einfach Multimeter im 200mA-Bereich parallel sollte reichen, dabei sollte die LED während der Messung dunkel werden, sonst taugt das Messgerät nicht.

» Ich habe zufällig noch das hier gefunden. Auf den ersten Blick kommt das
» doch meinem Bedarf recht nahe, oder?
» https://forum.arduino.cc/t/optokoppler-p-kanal-mosfet-bei-12v-ansteuern/395949
»
» Die 12 V sind ohnehin im Rack vorhanden für die Lüftung.

Jeder Kleinleistungstransistor mit einem Vorwiderstand sollte gehen, Da wäre zu prüfen, ob die vorhandene LED gegen + oder gegen - schaltet. Miss mal bei stromlosem Gerät mit Durchgangsprüfung, ob ein LED-Pin direkt mit dem - oder + Verbindung hat.

» Im Moment kann ich nur sagen, an der LED liegen 1,89 V an.
Diese Flussspannung stellt sich ein an den Anschlüssen der LED.
Aber wenn du die LED nicht tauschen möchtest, sag es doch einfach.
Dann kann man sich seine Freizeit sparen.