Forum

» Hallo,
» also Steuerspannung 5V DC, Lastspannung um die 30V DC, einfach ein/aus
» schaltend. Mindestens z. B. das DD2205HK von Ali Express oder in
» Industriequalität würde sowas passen:
» https://www.digikey.de/product-detail/de/sensata-crydom/84134870/646-1229-ND/1816831
» Ansteuerung 3,5V-32VDC passen, ebenso die 1-50V DC Lastspannung, Der Strom
» ist üppig. Der Widerstand im Ein-Zustand ist 30mOhm - also in Deinem Fall
» bei wenigen A zu vernachlässugen. Bitte jetzt nicht über den Preis
» erschrecken, bei einigen Händlern bekommst Du ähnliche Markenfabrikate für
» um die 30€, im online-Handel gibt's die auch aus China für um die 10€. Das
» Gehäuse (Hockey Puck) ist verbreitet, auch für Deine Zwecke dürfte der
» Schraubanschluß vorteilhaft sein, ganz abgesehen von der robusten Bauform,
» da sind auch Staub und Wasserspritzer nicht gleich ein Problem.
» Der Schaltstrom wird für deine Anwendung immer überdimensioniert sein - das
» sollte aber nicht viel ausmachen. Wichtig ist nur, dass ein/aus beidseitig
» "DC" spezifiziert ist. Dementsprechend ist beim Einbau auch auf die
» Polarität zu achten. Für eine Lampe als Last wird eine Freilaufdiode nicht
» erforderlich sein. Die bereits erwähnte Sicherung würde ich schon vorsehen.
» Mit E-Bike Bordversorgung kenne ich mich nicht aus, sollten dort irgendwo
» hässliche Spannungsspitzen entstehen, wäre evtl. noch ein
» Überspannungsschutz (VDR) nötig - entsprechend der max. Schaltspannung des
» Relais.
» Grüße
» Hartwig

Hallo Hartwig und besten Dank für Deine Antwort!
Die SSD / Halbleiterrelais hatte ich auch schon auf dem Schirm Schön dass Du die auch vorschlägst, habe mich ja schon fast nicht mehr getraut zu fragen..
Persönlich bin ich darauf gekommen, weil ich gelesen hatte dass die normalen mechanischen-Relais empfindlich für Erschütterungen sind, was am Fahrrad ja schnell zum
Thema werden kann.

Auch hat mich angesprochen dass Induktion bei solchen Relais kaum ein Thema sei und zusätzliche Bauteile wie die Freilaufdiode generell nicht erforderlich sind.
Warum dem so ist verstehe ich allerdings nicht wirklich (Weil optisch und galvanisch getrennt oder weil kein Lichtbogen wie in einem mechanischen Relais?!)
Auf RS bspw. hatte ich da auch günstigere gesehen, waren allerdings für Leiterplattenmontage, wobei löten jetzt auch nicht das Thema für mich wäre.

Allerdings bin ich immer wieder an dem Punkt angeeckt, dass diese Relais teils einen Kühlkörper benötigen. Wird aber vermutlich bei wenigen Schaltzyklen und kleinen Lasten zu vernachlässigen sein?!

Hartwig habe ich die Frage gerade auch nochmal gestellt und da Du ein Relais verlinkt hast das bis zu 30A verträgt, möchte ich auch Dich nochmal fragen;
ob mit Schaltleistung die Ampere gemeint sind die der Verbraucher ziehen darf oder die, die in der Versorgungsspannung anliegen?

VG Stefan

Gelöschter Doppelpost

» » Hallo!
» »
» » 1. Wenn Du uns das Modell nicht sagen willst, bleibt es Dein Problem,
» wer
» » was haben will der muss auch was geben, das wären normal Detailangaben!
» » 2. Warum soll ich Dir ein Relais empfehlen, wenn man sich im
» » Eröffnungs-Beitrag, Absatz 2 durchliest, hast Du selber vor Ort davon
» Null
» » Ahnung.
» » Glauben heisst nichts genaues wissen, aber wir sollen die Glaskugel
» » anwerfen!
» »
» » LG.
» »
»
» Hallo!
» Ob es sich nun um ein Rad Marke-XY oder um einen Eigenbau handelt ist doch
» völlig irrelevant, da kannst Du deine Glaskugel ruhig im Regal lassen!
» Alle wichtigen Eckdaten, wie bspw. Versorgungsspannung für das Relais oder
» welcher Laststrom geschaltet werden soll,
» finden sich in meinem ersten Posting. Was Dir die Angabe eines
» Fahrradmodells bringt ist mir völlig unklar und in meinen Augen nur ein
» unnützes Detail -
» mit dem ich niemand langweilen wollte. Zu dem ich mir gut vorstellen kann,
» dass Du der Erste gewesen wärst der geschrien hätte wie unnütz die Angabe
» eines Modells ist!
» Wenn es Dich so brennend interessiert, hätte man da auch normal danach
» fragen können, statt mir "Forums-Schmarotzerei" zu unterstellen oder mit
» Begriffen wie "Liegewagen" anzukommen.
»
» Und ja, viel Ahnung habe ich tatsächlich nicht! Ganz auf dem Holzweg
» scheine ich aber auch nicht zu liegen! Und stell Dir vor, genau deswegen
» wende ich mich auch an ein Forum, wo ich dann von so sympathischen Menschen
» wie Dir empfangen werde.. Statt einem Laien zu helfen damit Er etwas dazu
» lernt und an der Sache wachsen kann, kritisierst Du lieber völlig nutzlos,
» stellst mich hin als würde ich einen kompletten Schaltplan verlangen und
» "verwaist" an einen Händler! Bravo!

Hallo!

Ich habe Dich nicht auf einen x- beliebigen Händler "verwiesen",
Bzw. ist es ein grosser Unterschied ob man ein Cube, Kalkhoff o. KTM, vor sich hat.
Und wer nicht weiss ob dann 3Watt oder doch 18Watt vorhanden sind, hat dann das fehlende Werkzeug dazu!

Anbei ein Plan, da kannst Dir dann selber aussuchen, wo Du dann die richtigen Spannungen anklemmen kannst u. musst:



LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

Hallo,
..
» Persönlich bin ich darauf gekommen, weil ich gelesen hatte dass die
» normalen mechanischen-Relais empfindlich für Erschütterungen sind, was am
» Fahrrad ja schnell zum
» Thema werden kann.

die am Fahrrad auftretenden Erschütterungen sollten noch nicht wirklich stören, aber ich weiss ja nicht, wie, wo und was Du fährst
»
» Auch hat mich angesprochen dass Induktion bei solchen Relais kaum ein Thema
» sei und zusätzliche Bauteile wie die Freilaufdiode generell nicht
» erforderlich sind.
stimmt schon. Das bezieht sich auf die Induktivität der Erregerspule. Ein SSR hat sowas nicht, die Eingangsstufe wirkt (meistens) auf einen Optokoppler. Bei DC/DC SSRs ist daher unbedingt auf die Polarität zu achten, das wäre bei einem elekromech. standard - Relais nicht der Fall.
» Warum dem so ist verstehe ich allerdings nicht wirklich (Weil optisch und
» galvanisch getrennt oder weil kein Lichtbogen wie in einem mechanischen
» Relais?!)
Nein, das hat mit der Potenzialtrennung oder dem Schalten der Last nichts zu tun. Das Bauteil, welches das Relais ansteuert - also ein mech. Schalter oder ein Halbleiter - müssen beim Abschalten vor der Induktionsspannung der Relaisspule geschützt werden. Dafür die Diode.
» Auf RS bspw. hatte ich da auch günstigere gesehen, waren allerdings für
» Leiterplattenmontage, wobei löten jetzt auch nicht das Thema für mich
» wäre.
geht natürlich auch. Bei der Suche nach DC-SSRs werden oft auch AC-Typen angeboten (AC-Ausgang). Die benutzen eine andere Halbleitertechnologie (Thyristor/Triac vs. Transistor / MOSFET). Die würden nicht funktionieren (lassen sich nicht ausschalten):
»
» Allerdings bin ich immer wieder an dem Punkt angeeckt, dass diese Relais
» teils einen Kühlkörper benötigen. Wird aber vermutlich bei wenigen
» Schaltzyklen und kleinen Lasten zu vernachlässigen sein?!
Der Strom den Du brauchst ist vergleichsweise gering, nach Deinen Angaben bei 30V irgendwas um 1A herum. Selbst wenn am Relai eine Spannung von 1V abfällt, wäre mit 1W bei 1A kein Kühlkörper erforderlich.
»
» da Du ein
» Relais verlinkt hast das bis zu 30A verträgt, möchte ich auch Dich nochmal
» fragen;
» ob mit Schaltleistung die Ampere gemeint sind die der Verbraucher ziehen
» darf oder die, die in der Versorgungsspannung anliegen?
Das wäre der Strom, der maximal fließen darf. 30A sind natürlich in Deinem Fall viel zu viel. Es gibt in der Serie auch 10A - Typen, nur sind die bei DigiKey deutlich teurer. Ich habe jetzt nicht direkt in die Daten geschaut und weiß nicht ob z.B. diese 10A-SSRs für Dich irgendwelche Vorteile hätten.
Ich kenne auch nicht die Schaltung der zu schaltenden LED-Lampe. Einige LED-Treiber ziehen im EInschaltmoment sehr hohe Ströme, so wäre eine Überdimensionierung des SSRs aus der Sicht kein Fehler. Nur sollte die max. Schaltspannung deutlich über der zu schaltenden Spannung liegen. Und wie gesagt - in KFZ-Bordnetzen wird von den Komponenten eine Störspannungsfestigkeit von knapp über 100V gefordert - ich kann aber nicht beurteilen, obe das beim E-Bike auch sinnvoll ist, nur schaden wird es nicht. Unter 50-60V würde ich keinesfalls gehen.
Grüße
Hartwig


» VG Stefan

Hier mal eine Erklärung zu den Ausgangsdaten, also den Lastschaltkreis.
(Die Eingangsdaten wären bei Dir unkritisch, wenn Du die 5V mit einem mech. Schalter schaltest. Im Bereich von -20 bis +40° kann sich die Einschaltschwelle auf max. 4,5V verschieben. Die 5V sollten also recht genau stimmen, ohne Spannungsabfall am Schalter. Für "aus" müssen <1V anliegen.)



Recommended operating voltage[VDC]: Die Spannung, die Du minimal und maximal schalten kannst. Deine Batteriespannung muß also immer zwischen diesen Werten (min-max) liegen. Diese Spannung könnte man als "Arbeitsspannung" bezeichnen.

Absolute maximum Rating [Vdc]: Maximale Spannung im Lastkreis, die unter keiner Bedingung überschritten werden darf, andernfalls ist mit Schäden zu rechnen.

Maximum off-state leakage current @ rated Voltage [mAdc]:. Strom der maximal im "aus"-Zustand fließt. Also wie ein tropfender Wasserhahn, daher auch "Leckstrom" genannt. Bei Deiner Anwendung kann ein Leckstrom schlimmstenfalls dazu führen, dass ein Speicherkondensator im Led-Treiber langsam geladen wird und irgendwann den Wandler für die LED anlaufen lässt. Damit entlädt sich der Kondensator dann wieder. Also könnte die Lampe dann alle paar Sekunden / Minuten kurz aufleuchten. Das wäre bei einem mech. Relais nicht der Fall.

Maximum load current [Adc]: der Strom, der maximal dauernd durch das Relais fließen darf, dabei ist im Normalfall ein entsprechender Kühlkörper zwingend erforderlich.

Minimum load current [mA]: Der Strom dern mindestens durch das Relais fließen muß, damit es innerhalb seiner Spezifikationen arbeitet bzw. überhaupt korrekt funktioniert. Also hier 100mA oder 100µA, je nach Relais Typ.

Maximum on-state voltage drop @ rated current [Vdc]: Das definiert die Schaltverluste des Relais bei max. Strom. Das bedeutet, das bei max. Strom die Spannung am Verbraucher gegenüber z.B. der Batteriespannung um genau diesen Betrag kleiner wäre und dass das Produkt aus dieser Spannung und dem max. Strom der abzuführenden Verlustleistung entspricht. Danach entscheidet sich also, ob man einen Kühlkörper benötigt. Dessen Berechnung basiert natürlich auf den tatsächlich zu erwartenden Betriebswerten.

Max.on-state resistance [Ohm]: Schaltet ein Transistor den Strom, ist der Wert nicht definierbar (deswegen n/a in der ersten Spalte). Die Angaben beziehen sich also auf MOSFETS. Mit als Beispiel 0,21Ohm bei 2A ergibt sich also eine Verlustleistung (P=I²xR) am Relais 0,84W. Da braucht man noch keinen Kühlkörper. (Bei Transistoren würde man unabhängig vom Strom immer den angegebenen Spannungsabfall einsetzen). Nochmal: das ist die Verlustleistung. Bei einer Batteriespannung von z. B. 30V wäre die Gesamtleistung bei 1A 30W. Mit einer Verlustleistung von 0,84W würde sich die Lampe somit 29,16 W nehmen.

Maximum surge current [Adc]: maximaler Strom, der nicht-periodisch und für max. 10ms auftreten darf. Also z. B. ein Einschaltstrom.

Die weiteren Parameter dienen der Kühlkörperberechnung und kennzeichnen den PWM-Betrieb. Auch wenn Du wahrscheinlich keinen Kühlkörper benötigst, wäre eine vernünftige Montage auf z. B, einem Stück Al-Blech, möglichst mit Kontakt zu Rahmen, der Wärmeabfuhr förderlich. Sehr grob geschätzt (leider ist nirgendwo angegeben, wie groß die Wärmeableitung des Gehäuses an die Umgebung ist - ich nehme einfach mal 20 K/W an - dann würde ich mit der max. Verlustleitung nicht über 5W gehen ohne Kühlkörper oder mindestens Rahmenmontage (mit voller Fläche plan aufliegend!) - oder einen PC-Prouessorkühler nehmen.

So, ich hoffe, das hilft Dir bei der Auswahl eines SSRs weiter.

Viel Erfolg

Hartwig

» » » Meine erste Frage lautet deshalb;
» » » Ist mit Schaltleistung gemeint wie viel Ampere am Relais anliegen
» dürfen
» » » oder was der Verbraucher „ziehen“ darf?
» »
» » JA.
»
» Hallo und auch an Dich ein herzliches Dankeschön.
» Leider war Dein "Ja" - auf eine doppeldeutige Fragestellung - etwas
» fehlplatziert..
» So wie sich das aus der Antwort von @el-haber erschließt (Der bspw. ein
» Relais mit 2A empfiehlt),
» ist mit Schaltleistung also die Stromstärke gemeint die der Verbraucher
» ziehen darf?!
»

Ja, es fließt ein Laststrom, der einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf.

Ein typischer Wert wäre ein Relais, dessen Wicklung bei 6V vielleicht 0,1A Strom braucht und das eine max. Spannung von 200V bei einen max. Strom von 10A schalten kann.
Im Relais sitzt eine Spule, die durch den fleßenden Strom ein Magnetfeld erzeugt. Wenn sich das Magnetfeld ändert, erzeugt eine Spule einen Strom, wie auch ein Dynamo durch ein sich änderndes Magnetfeld einen Strom erzeugt. Dann wird das Licht ausgeschaltet, der Steuerstrom der Spule wird null, das Magnetfeld MUSS zusammenbrechen. Der Strom, der in der Spule durch das zusammenbrechende Magnetfeld entsteht, muss irgendwo hin und dafür ist die Freilaufdiode da. Ohne Freilaufdiode würde hier eine sehr hohe Spannung entstehen, die Bauteile beschädigen könnte.

Ein Relais ist ein sehr robustes Bauteil, das man so schnell nicht kaputt kriegt. Ich würde hier die Finger von elektronischen Relais lassen und ein ganz konventionelles Relais verbauen. Da erwarte ich auch keine Probleme mit Erschütterungen. (Notfalls kann man das immer noch mit 4 Drähten anlöten und in einen Lappen einwickeln.)

» Hallo,
» ..
» » Persönlich bin ich darauf gekommen, weil ich gelesen hatte dass die
» » normalen mechanischen-Relais empfindlich für Erschütterungen sind, was
» am
» » Fahrrad ja schnell zum
» » Thema werden kann.
»
» die am Fahrrad auftretenden Erschütterungen sollten noch nicht wirklich
» stören, aber ich weiss ja nicht, wie, wo und was Du fährst
» »
» » Auch hat mich angesprochen dass Induktion bei solchen Relais kaum ein
» Thema
» » sei und zusätzliche Bauteile wie die Freilaufdiode generell nicht
» » erforderlich sind.
» stimmt schon. Das bezieht sich auf die Induktivität der Erregerspule. Ein
» SSR hat sowas nicht, die Eingangsstufe wirkt (meistens) auf einen
» Optokoppler. Bei DC/DC SSRs ist daher unbedingt auf die Polarität zu
» achten, das wäre bei einem elekromech. standard - Relais nicht der Fall.
» » Warum dem so ist verstehe ich allerdings nicht wirklich (Weil optisch
» und
» » galvanisch getrennt oder weil kein Lichtbogen wie in einem mechanischen
» » Relais?!)
» Nein, das hat mit der Potenzialtrennung oder dem Schalten der Last nichts
» zu tun. Das Bauteil, welches das Relais ansteuert - also ein mech. Schalter
» oder ein Halbleiter - müssen beim Abschalten vor der Induktionsspannung der
» Relaisspule geschützt werden. Dafür die Diode.
» » Auf RS bspw. hatte ich da auch günstigere gesehen, waren allerdings für
» » Leiterplattenmontage, wobei löten jetzt auch nicht das Thema für mich
» » wäre.
» geht natürlich auch. Bei der Suche nach DC-SSRs werden oft auch AC-Typen
» angeboten (AC-Ausgang). Die benutzen eine andere Halbleitertechnologie
» (Thyristor/Triac vs. Transistor / MOSFET). Die würden nicht funktionieren
» (lassen sich nicht ausschalten):
» »
» » Allerdings bin ich immer wieder an dem Punkt angeeckt, dass diese Relais
» » teils einen Kühlkörper benötigen. Wird aber vermutlich bei wenigen
» » Schaltzyklen und kleinen Lasten zu vernachlässigen sein?!
» Der Strom den Du brauchst ist vergleichsweise gering, nach Deinen Angaben
» bei 30V irgendwas um 1A herum. Selbst wenn am Relai eine Spannung von 1V
» abfällt, wäre mit 1W bei 1A kein Kühlkörper erforderlich.
» »
» » da Du ein
» » Relais verlinkt hast das bis zu 30A verträgt, möchte ich auch Dich
» nochmal
» » fragen;
» » ob mit Schaltleistung die Ampere gemeint sind die der Verbraucher ziehen
» » darf oder die, die in der Versorgungsspannung anliegen?
» Das wäre der Strom, der maximal fließen darf. 30A sind natürlich in Deinem
» Fall viel zu viel. Es gibt in der Serie auch 10A - Typen, nur sind die bei
» DigiKey deutlich teurer. Ich habe jetzt nicht direkt in die Daten geschaut
» und weiß nicht ob z.B. diese 10A-SSRs für Dich irgendwelche Vorteile
» hätten.
» Ich kenne auch nicht die Schaltung der zu schaltenden LED-Lampe. Einige
» LED-Treiber ziehen im EInschaltmoment sehr hohe Ströme, so wäre eine
» Überdimensionierung des SSRs aus der Sicht kein Fehler. Nur sollte die max.
» Schaltspannung deutlich über der zu schaltenden Spannung liegen. Und wie
» gesagt - in KFZ-Bordnetzen wird von den Komponenten eine
» Störspannungsfestigkeit von knapp über 100V gefordert - ich kann aber nicht
» beurteilen, obe das beim E-Bike auch sinnvoll ist, nur schaden wird es
» nicht. Unter 50-60V würde ich keinesfalls gehen.
» Grüße
» Hartwig

Nachtrag:
wenn Dich etwas Lötarbeit nicht stört, dann wäre dies Relais hier natürlich die günstigere Lösung:
https://www.reichelt.de/miniatur-leistungsrelais-ftr-k1-5v-1wech-16a-ftr-k1ck005w-p79420.html?CCOUNTRY=445&LANGUAGE=de&trstct=pos_1&nbc=1&&r=1
Das kann mit 5V angesteuert werden und schaltet auch Gleichspannung. Wenn ich das richtig sehe, ist das Relais auch vergossen (>>waschdicht). Es wäre hier nur eine Freilaufdiode (z. B. 1N400x, selbst die 1N4148 würde noch reichen(Kathode (Ring!) an Plus der Spule, Anode an Minus der Spule)) erforderlich.
»
»
» » VG Stefan

» ganz konventionelles Relais verbauen. Da erwarte ich auch keine Probleme
» mit Erschütterungen. (Notfalls kann man das immer noch mit 4 Drähten
» anlöten und in einen Lappen einwickeln.)

Es gibt doch genug fertige u. robuste, sogar 6V KFZ-Relais, die Erschütterungsfrei ganz "ohne Lappen" funktionieren.

Da es sich aber anscheinend um ein abstruses "Unübliches Eigenbau-E-Bike", bezüglich E-Technik handelt,
ist es von der Ferne doppelt schwierig, das richtige zu empfehlen.

Normal kommt jede 6 Volt Leuchte mit der Spannung aus, welche zur Verfügung gestellt wird, vorrausgesetzt es ist auch der passende 6V Leuchtkörper intus!
Ausser es ist ein "Schlurzkuss" im System?

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

Hallo,
»
» Es gibt doch genug fertige u. robuste, sogar 6V KFZ-Relais, die
» Erschütterungsfrei ganz "ohne Lappen" funktionieren.
»
Schon richtig, nur das Thema KFZ-Relais hatten wir hier schon mal - schaut man sich deren Daten an, so sind die nicht zum Stromsparen gebaut und werden im Betrieb recht warm - Spulenleistung einige Watt. Nur der treibende Controller bietet 5V und ungünstigstenfalls nur 3W. Das reicht locker für ein 5V Relais. Ein KFZ Relais wäre vom Leistungsbedarf schon fast bei dem der Lampe. Leider ist der Spulenwiderstand oft nicht angegeben, es gibt da auch Type mit um die 200mA Erregerstrom.
Auf den Lappen muß man ja nicht verzichten, die Aufzucht von Insekten oder leckeren Kräutern geht ja auch im Plastikbeutel irgendwo am Rahmen - wo zu sonst war der Lappen gedacht
Grüße
Hartwig

» Hallo,
» »
» » Es gibt doch genug fertige u. robuste, sogar 6V KFZ-Relais, die
» » Erschütterungsfrei ganz "ohne Lappen" funktionieren.
» »
» Schon richtig, nur das Thema KFZ-Relais hatten wir hier schon mal - schaut
» man sich deren Daten an, so sind die nicht zum Stromsparen gebaut und
» werden im Betrieb recht warm - Spulenleistung einige Watt. Nur der
» treibende Controller bietet 5V und ungünstigstenfalls nur 3W. Das reicht
» locker für ein 5V Relais. Ein KFZ Relais wäre vom Leistungsbedarf schon
» fast bei dem der Lampe.
» Grüße
» Hartwig

Hallo!

Ich habe nirgendwo gelesen, dass es um`s Stromsparen geht, sondern dass die vorhandene 6V Funzel zwischen 3-18W-?,
zu wenig Leuchtkraft hat, mit einem 2. Lichtschalter betätigt wird, ausser man fährt dann Stundenlang nur mehr im Finstern umher.
Das 6V Relais ist robust u. für die div. Vibrationen welche auch bei einem E-Bike auftreten können geeignet,
bzw. welches neue Leuchtmittel mit wieviel Volt u. Watt dann über den Relais-Kontakt wirklich verwendet wird, entzieht sich meiner Kenntnis.

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

Steuerkreis:
Controller mit 6 V, ungünstigstenfalls nur 3W Steuerleistung.

Lastkreis:
Max. Auftretende Spannung eben unter 45V, geschätzter Betrieb mit 30W max. knapp über 32V.

Das reicht um ein Relais zu spezifizieren, und das stand im Ursprungsposting. (Ich habe etwa-Werte angegeben, weil das reicht und ich keine Posts auswendig lerne...)

Ps: bei batteriegetriebenen Geräten sollte man den Stromverbrauch praktischerweise immer niedrig halten.

» Steuerkreis:
» Controller mit 6 V, ungünstigstenfalls nur 3W Steuerleistung.
»
» Lastkreis:
» Max. Auftretende Spannung eben unter 45V, geschätzter Betrieb mit 30W max.
» knapp über 32V.
»
» Das reicht um ein Relais zu spezifizieren, und das stand im
» Ursprungsposting. (Ich habe etwa-Werte angegeben, weil das reicht und ich
» keine Posts auswendig lerne...)
»
» Ps: bei batteriegetriebenen Geräten sollte man den Stromverbrauch
» praktischerweise immer niedrig halten.

Man muss nix auswendig lernen, bzw. auch kein Relais extra einbauen, sondern nur das richtige Leuchtmittel verwenden,
so wie dieses hier, ist für Mofa`su. E-Bike geeignet, zum moderaten Preis erhältlich, 6V 15W:

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

wenn schon antik, dann das hier:

hat wenigstens Stil und ist problemlos am Gefährt des Fragestellers zu betreiben, braucht nicht einmal Kabel

Hallo!

Für ein noname Eigenbau E-Bike u.u. gar nicht mal so abwegig, oder ansonsten sowas, funkt. von 6-48V:

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

» Anbei ein Plan, da kannst Dir dann selber aussuchen, wo Du dann die
» richtigen Spannungen anklemmen kannst u. musst:
»
»
»
» LG.
»
»

Danke für Deinen Beitrag,
die Schaltung wäre mir allerdings schon klar gewesen.
Ich habe mir erlaubt Deine Grafik auf meine Anwendung anzupassen, da mein Steuerstrom nicht = Arbeitsstrom ist!
Und natürlich für den Fall, falls je ein anderer Laie die gleiche Relaisschaltung benötigt.
In meiner Grafik veranschaulicht für ein SSD Relais ohne Freilaufdiode.