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Hallo liebes Forum,
kurz zu meiner Person: Ich bin Physiker und würde mich in der Ecke "Di-It-Yourself" einordnen. Habe daher Grundlegende Kenntnisse - aber ich bin KEIN (!!) Elektrotechniker und bitte daher um etwas Verständnis, wenn ich mit Fachbegriffen, Abkürzungen und anderen "Selbstverständlichkeiten" (aus eurer Sicht) etwas länger brauche.

zum Problem:
Meine Abbrandsteuerung meines Wasserführenden Kaminofens geht nicht mehr. Die Steuerung besteht aus einer Hauptplatine (Netzanschluss, Eingang der Temp-Sensoren, Diverse Ralais (unter anderem zum Zuschalten der Wasserzirkulationspumpe (230V)) und Ausgänge für die für den Stellantrieb der Luftzufuhr des Ofens .... und einer Display-und-Bedienungseinheit (auf dieser Platine steht: GW-QVGE-01).
Nachdem ich immer Öfter Fehlermeldungen im Display bekommen hatte und nach einer Kontrolle bemerkt hatte, dass der LiIonAkku nur noch 3,4V lieferte hab ich den Kasten der Hauptplatine aufgemacht und gemessen...
Ich vermute dass es ein Spannungs(-versorgungs)problem vom externen Display gibt. Ein Datenblatt was ich im Netz gefunden habe sagt, dass die Versorgungsspannung etwa zwischen 7V-23V liegen soll - dies würde auch zur Aufschrift auf dem Trafo passen (siehe Bilder).
Ich messe zwischen dem grünen und gelben Kabel nur noch 1,2V (letzte Woche waren es noch knapp über 2V... da ging das Display noch kurze Zeit - jetzt ist es total ausgefallen. Komischerweise messe ich an anderer Stelle noch 19,15V.

zur Frage:
Kann es sein, dass der Trafo im Prinzip noch geht und die Spannung irgendwo auf der Platine verloren geht?
Ließe sich so etwas wieder beheben (z.B. von einem Fachmann)?

Ich habe gerade 250 für eine neue Display Einheit hin geblättert weil ich den Fehler dort vermutet hatte - vergeblich. Die komplatte Steuerung würde leider noch viel mehr kosten...

Ich hänge jetzt mal ein paar Bilder an und bedanke mich schon mal recht herzlich für jeden Rat.
5 min. später ... Ok, ich checke es nicht wie man ein Bild einfügt...

Viele Grüße
Daniel

und noch der Trafo ...

Miss zunächst die Spannungen am Gleichrichter. Dort wo + und - dran steht Gleichspannung (erwartet ca. 30V), an den beiden anderen Anschlüssen Wechselspannung (erwartet ca. 25V).

Die 19V klingen schon mal merkwürdig. Ich würde da eher 24 erwarten. Prinzipiell haben Elkos den größten Kaputt Faktor. Die 2 braunen würde ich mal testen. Dazu braucht man aber ein ESR Messgerät oder man tauscht sie einfach. Gibt davon aber auch noch einige in SMD Form

Hi xy,
ok.
Gleichrichter 32,58V (DC)
An den anderen beiden Anschlüssen messe ich 24,55V (AC)

Danke dass du dich mir annimmst...
Grüße, Daniel


» Miss zunächst die Spannungen am Gleichrichter. Dort wo + und - dran steht
» Gleichspannung (erwartet ca. 30V), an den beiden anderen Anschlüssen
» Wechselspannung (erwartet ca. 25V).
»
»

Hi bigdie,
danke auch dir für deine Antwort.
Könnte ich die Kondensatoren im eingebauten Zustand messen?
Sind das Standard Elkos, die ich bei Pollin, Reichelt und co bestellen kann ?

Sobald es ans Ablöten geht bekomme ich schon die Sorgenfalten auf der Stirn, da schon mit konventionellem Lötkolben wirds eher ein Gebrutzel...

hmmmm

» Die 19V klingen schon mal merkwürdig. Ich würde da eher 24 erwarten.
» Prinzipiell haben Elkos den größten Kaputt Faktor. Die 2 braunen würde ich
» mal testen. Dazu braucht man aber ein ESR Messgerät oder man tauscht sie
» einfach. Gibt davon aber auch noch einige in SMD Form

» Ich messe zwischen dem grünen und gelben Kabel nur noch 1,2V (letzte Woche
» waren es noch knapp über 2V... da ging das Display noch kurze Zeit - jetzt
» ist es total ausgefallen.

Hallo,
misst Du die 1,2V auch, wenn Du den Stecker (mit braun-weiss-gelb-grün) versuchsweise einmal abgezogen hast?
Gruß Pit

Hallo,
wenn ich die Platine in etwa 150 Tagen pro Jahr am Netz/in Betrieb hatte und das über 10 Jahre .... da haben die Elkos 36.000 Betriebsstunden gesehen.
Nachdem ich mir ein paar Datenblätter angesehen hab, würde es mich nicht wundern, wenn es tatsächlich die Elkos wären....
Die im Bild wären genau diese hier:
EKY-160ELL471MH15D
und
EKY-500ELL101MHB5D

und du meinst ich sollte die einfach mal gegen neue (baugleiche) tauschen ja?


» Die 19V klingen schon mal merkwürdig. Ich würde da eher 24 erwarten.
» Prinzipiell haben Elkos den größten Kaputt Faktor. Die 2 braunen würde ich
» mal testen. Dazu braucht man aber ein ESR Messgerät oder man tauscht sie
» einfach. Gibt davon aber auch noch einige in SMD Form

Nächste Messung an der PTC-Sicherung.

» Hi bigdie,
» danke auch dir für deine Antwort.
» Könnte ich die Kondensatoren im eingebauten Zustand messen?
» Sind das Standard Elkos, die ich bei Pollin, Reichelt und co bestellen kann
» ?
»
» Sobald es ans Ablöten geht bekomme ich schon die Sorgenfalten auf der
» Stirn, da schon mit konventionellem Lötkolben wirds eher ein Gebrutzel...
»
» hmmmm
»
» » Die 19V klingen schon mal merkwürdig. Ich würde da eher 24 erwarten.
» » Prinzipiell haben Elkos den größten Kaputt Faktor. Die 2 braunen würde
» ich
» » mal testen. Dazu braucht man aber ein ESR Messgerät oder man tauscht sie
» » einfach. Gibt davon aber auch noch einige in SMD Form

Hallo!

Bevor Du da mit dem falschen Lötkolben zum Löten anfängst,
würde ich an Deiner Stelle mal die div. Stecker u. Klemmen im unteren Bereich abklemmen,
nicht dass eines der vielen div. " unbekannten" Drähte, die Steuerung in die Knie zwingen.

So alt scheint die Steuerung ja noch nicht zu sein, dass man bereits wieder Co. tauschen mussen.

Gibt es von der Steuerung einen aktuellen Klemmen-Plan, ala who is who,
von u. zu den Externen Komponenten, die an der unteren Platine dzt. angeklemmt wurden.
Nicht alles auf einmal abklemmen, sondern einzeln mit System!

Die Klemmen re. oben scheint ja nur die Primär-Stromversorgung zu sein?

LG.

--
Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht.

» Hi bigdie,
» danke auch dir für deine Antwort.
» Könnte ich die Kondensatoren im eingebauten Zustand messen?
Mit meinem ESR Messgerät klappt das manchmal, kommt auf die Schaltung an
» Sind das Standard Elkos, die ich bei Pollin, Reichelt und co bestellen kann
Ja beim rechten steht 470µ 16V dran beim Anderen sehe ich die Aufschrift nicht. Sollte dann aber 35 oder 40V haben und sicher nicht mehr als 220µ
»
» Sobald es ans Ablöten geht bekomme ich schon die Sorgenfalten auf der
» Stirn, da schon mit konventionellem Lötkolben wirds eher ein Gebrutzel...
Nö, bei den großen Elkos geht das. Man muss nur die Platine senkrecht vor sich haben. Einen Anschluss warm machen und mit der anderen Hand den elko leicht kippen. Dann das Gleiche am anderen Anschluss. Das macht man 2-3 mal und er ist draußen Dann nimmt man ein Streichholz, spitzt es an macht das Zinn flüssig ind steckt das Streichholz ins Loch, kalt werden lassen Holz raus ziehen und das Loch ist frei für den Neuen Elko.
Eins noch. Sollte auf der Platine + und - nicht gekennzeichnet sein. Dann mache ich zumindest immer mit einem Edding einen Punkt auf der Minusseite (ist ein durchgehender Strich auf dem gehäuse vom Elko)
»

» Ja beim rechten steht 470µ 16V dran beim Anderen sehe ich die Aufschrift
» nicht. Sollte dann aber 35 oder 40V haben und sicher nicht mehr als 220µ

Der 100µF/50V ist völlig in Ordnung, das hat seine Messung ja deutlich gezeigt.

»
» Bevor Du da mit dem falschen Lötkolben zum Löten anfängst,
» würde ich an Deiner Stelle mal die div. Stecker u. Klemmen im unteren
» Bereich abklemmen,
» nicht dass eines der vielen div. " unbekannten" Drähte, die Steuerung in
» die Knie zwingen.
»
» So alt scheint die Steuerung ja noch nicht zu sein, dass man bereits wieder
» Co. tauschen mussen.
»
» Gibt es von der Steuerung einen aktuellen Klemmen-Plan, ala who is who,
» von u. zu den Externen Komponenten, die an der unteren Platine dzt.
» angeklemmt wurden.
» Nicht alles auf einmal abklemmen, sondern einzeln mit System!
»
» Die Klemmen re. oben scheint ja nur die Primär-Stromversorgung zu sein?
»
» LG.

Hi, ja recht oben kommt die Netzspannung an - und die wird per Relais wieder zur Zirkulationspumpe durchgeschaltet.
Außerdem liegt ganz oben an der schwarzen 2-poligen Klemme auch noch direkt die Netzspannung an der Platine (was ich etwas merkwürdig finde...)
Die ganzen Kabel sind "nur" die k-Type Temp Sensoren, Die nehm ich mal kurz ab und messe nochmals die Versorgungsspannung....
Nö, hat nix verändert. Immer noch 1,2V An der Display Versorgung und 19,4V an der blauen Klemme oben mit dem roten und schwarzen Kabel...

» Nächste Messung an der PTC-Sicherung.
»
» ok, ich glaube hier könnte etwas nicht stimmen.
Es werden zunächst 1,6 mV angezeigt - nach 1-2 Sekunden zeigt mein Multimeter 0 mV an (im DC Modus gemessen, im Modus AC gleich 0mV).

Soll das so sein?

»
»

» » Ich messe zwischen dem grünen und gelben Kabel nur noch 1,2V (letzte
» Woche
» » waren es noch knapp über 2V... da ging das Display noch kurze Zeit -
» jetzt
» » ist es total ausgefallen.
»
» Hallo,
» misst Du die 1,2V auch, wenn Du den Stecker (mit braun-weiss-gelb-grün)
» versuchsweise einmal abgezogen hast?
» Gruß Pit

Hi Pit,
ja habe ich sogar gleich abgezogen, weil ich sonst mit den Messspitzen nicht an die Klemmen komme ohne einen "Hilfsdraht oder so mit rein zu schieben"...
Grüße
Daniel

» » Nächste Messung an der PTC-Sicherung.
» »
» » ok, ich glaube hier könnte etwas nicht stimmen.
» Es werden zunächst 1,6 mV angezeigt - nach 1-2 Sekunden zeigt mein
» Multimeter 0 mV an (im DC Modus gemessen, im Modus AC gleich 0mV).
»
» Soll das so sein?

Das ist schon soweit in Ordnung.

Miss jetzt von - des Gleichrichters zu einem der Anschlüsse der PTC-Sicherung, im DC-Modus.