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Hallo!

Zur ersten Schaltung:
Bitte male einen Punkt wenn zwei sich kreuzende Leitungen miteinander verbunden sein sollen.
Ich gehe davon aus, dass R1, R2, der Kollektor vom Transistor und Plus alle miteinander verbunden sind.

Im Prinzip funktioniert die, aber sie hat zwei Fehler:
Die Basis hängt nach dem Laden des Kondensators in der Luft.
Der Reststrom durch dem Elko kann hier alles mögliche auslösen, vor allem Fehler, die Du nicht erwartest und die sich nicht sofort zuordnen lassen.
Du solltest hier einen Widerstand von der Basis nach Masse legen. R1 brauchst Du nicht.
Wenn die Schaltung längere Zeit an ist, der Elko auf 12V geladen ist und Du dann ausschaltest, wird die Basis auf -12V gezogen, das mag der Transistor überhaupt nicht.
Du benötigst hier noch eine in Sperrrichtung betriebe Diode, 1N4002 oder besser von der Basis zum Emitter.
Zur Dimensionierung:
Die Lampe leuchtet/das Relais zieht an solange bis der Transistor sperrt. Das sind die vollen 12V, da die Lampe am Emitter hängt.
Als Transistor benötigst Du einen BDxxx-Typ mit einem Stromverstärkungsfaktor von ca. 50-100.
R1 entfällt, Rneu (siehe oben) = 22k, R2 = 2,2k C = 1000µF.

Die zweite Schaltung sollte so funktionieren, aber auch hier gilt:
Beim Einschalten liegen die 12V sofort an der Basis an, der Emitter kann auf Grund des Elkos nicht sofort auf 12V gehen.
Ergo liegen auch an dieser BE-Diode im Transistor 12V in falscher Richtung, sie bricht bei ca. 7V durch.
Bitte eine Diode 1N4002 oder besser in Sperrrichtung von der Basis zum Emitter.

Wegen der elektrisch verseuchten Umgebung eines Autos ist die Betriebsspannung alles andere als sauber.
1N4002 mit 100V Sperrspannung sehe ich als absolute Untergrenze an, besser 1N4004 oder noch höher.

Zur Dimensionierung:
T2 = BDxxx
R3 = entfällt
R4 = 1k
R5 = 2,2k
C = ca. 100µF pro Sekunde und Milliampere Stromverbrauch der Lampe / Relais

Wenn es zu Hause im Labor funktioniert, im Auto aber nicht, muss man noch einige Entstörglieder einbauen.

Mikee

Noch 'ne Variante, mit relativ geringem Bauteilaufwand. Der Unterschied zu deinem bisherigen Entwurf:

Posting geht zurück, Idee ist ungeeignet.

Bei genauer Betrachtung handelt es sich um flankengetriggerte Monoflops

einmal auf die steigende Flanke und einmal auf die fallende Flanke.

Hier wird das Thema auch behandelt:
https://www.mikrocontroller.net/topic/465331

Gruß
Ralf

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»

Hallo,

ein klasse Hilfsmittel um zu beschreiben wie eine Schaltung funktionieren soll, ist ein Ablaufdiagramm. Sowas gabs in der Relaistechnik massenweise.

Sobald Du die Zeiten T1-T4 definiert hast und geklärt ist ob wir es mit 6V oder 12V zu tun haben können durchaus einfache Lösungen zustande kommen.

Gruß
Ralf

» » Komplikationen sind
» » da trotzdem nicht ausgeschlossen
» Z.B. wenn beim Start die Spannung zurückgeht, Lichteffekte bei der HU sind
» ungünstig.
. . . . ebenso Spannungsspitzen aus dem Bordnetz, die einen Allerwelts-Transistor schon mal schrotten können . .

Könnte man auch so machen




Wenn der 555 einen geschaltenen Minus will, geht das mit den Optokopplern genauso. Der Elko bestimmt dann die Impulslänge

Man kann den Kondensator natürlich auch sehr klein machen und 2 555er nehmen, einer zum blinken der 2. für die Länge der Blinkphase

» Komplikationen sind
» da trotzdem nicht ausgeschlossen
Z.B. wenn beim Start die Spannung zurückgeht, Lichteffekte bei der HU sind ungünstig.

» Vielen Dank für die vielen Antworten!
»
» Ich habe meine ursprüngliche Skizze ergänzt um die notwendigen Antworten
» auf Eure Fragen. A wäre noch (als Kür die Blinkerschaltung
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_blinker.htm), die
» idealerweise zwei Mal blinken würde. Batt ist eine gemeinsame Batterie.
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Dem Grundkonzept nach sollte die Sache funktionieren, zwei Dinge wären aus meiner Sicht aber kritisch: K2 muss schon eine ziemlich große Kapazität haben, um das Relais ausreichend lang zum Anziehen zu bringen. Zudem fiele das Relais schleichend ab, was - soweit mein Bauchgefühl nicht trügt - einen Lichtbogen beim Relaiskontakt mit stärkerem Verschleiß nach sich ziehen könnte, zumindest wenn es sich um einen großen Strom handelt. Da könnte ein Beruhigungskondensator über dem Relaiskontakt nützlich sein, so wie es früher beim Unterbrecherkontakt im Auto war. Komplikationen sind da trotzdem nicht ausgeschlossen, die zeigen sich aber meist 5 Minuten vor der vermeintlichen Fertigstellung. Oder 3 Tage nach Einbau.

» Gehe ich Recht in der Annahme, dass wir uns in einem KFZ befinden? Oldtimer?

Oldtimer klingt immer so nach nem glänzenden, sauberen Fahrzeug für sonntags. Aber ja, es geht um ein altes Auto.

Gehe ich Recht in der Annahme, dass wir uns in einem KFZ befinden? Oldtimer?

Vielen Dank für die vielen Antworten!

Ich habe meine ursprüngliche Skizze ergänzt um die notwendigen Antworten auf Eure Fragen. A wäre noch (als Kür die Blinkerschaltung https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_blinker.htm), die idealerweise zwei Mal blinken würde. Batt ist eine gemeinsame Batterie.

» » die Betriebsspannung dürfte die Sperrspannung der
» » LEDs nicht überschreiten.
» Beide LED direkt antiparallel schalten, so gibt es kein Problem bezüglich
» Sperrspannung.

Wollte ich zuerst, aber wegen der Eingangsdiode und der Entladung über R'b wäre nur der halbe Rückstrom geflossen.
Die Eingangsdiode ist zur Sicherheit, weil ich ja nicht weiß, was da vorausgeht, Batterie, Brückenschaltung usw.

» Es gibt übrigens auch antiparalle LED in einem Gehäuse.
Wußte ich bisher nicht, aber ist ja eigentlich naheliegend. Schon wieder was gelernt.

» die Betriebsspannung dürfte die Sperrspannung der
» LEDs nicht überschreiten.
Beide LED direkt antiparallel schalten, so gibt es kein Problem bezüglich Sperrspannung.
Es gibt übrigens auch antiparallelLED in einem Gehäuse.

» Kontrollleuchte
Glühlampe? LED (incl Vorwiderstand)? Relais?
Variante LED wäre simpel ohne Transistor
» Ich würde die Schaltungen ja bauen, habe aber keine Vorstellung von der
» Bauteilauswahl
Dann müssten wir erst die Höhe der Spannung kennen. Weiterhin müssten wir wissen, wo die Spannung herkommt (Batterie? Schaltnetzteil? Trafonetzteil mit/ohne Ladeelko?) und ob weitere Verbraucher da dranhängen - die dafür sorgen würden, dass U schnell sinkt.

» Der Kollektor in der oberen Schaltung hängt doch direkt an V+, zumindest
» nach meinem Laienverständnis. Wenn es ohne Transistoren auch gehen würde,
» natürlich gerne!

Ich hatte mir den Verbindungsknoten bei der Leiterkreuzung links nicht dazugedacht, sorry.

Die Schaltung, die ich mir ersatzweise ausgedacht habe, würde allerdings mit 2 LEDs funktionieren, eine für den "Vorwärtsstrom", also wenn der Kondi geladen wird, und eine für den Rückwärtsstrom, wenn er entladen wird. Für ein Relais oder eine größere Last wird sie nicht gehen. Voraussetzung wären stromsparende LEDs, damit sich der Ruhestrom über R'b in Grenzen hält. Und die Betriebsspannung dürfte die Sperrspannung der LEDs nicht überschreiten. Bei gleichen LEDs können R'a und R'b gleich groß sein, den LEDs angepasst, wegen der Verluste kann R'b auch etwas kleiner ausfallen. Die Größe des Elkos hinge von der gewünschten Blitzdauer ab. Und - danke an Strippenzieher - UB müsste schlagartig abfallen.

Andere Schaltungen sind da sicherlich auch möglich, aber dazu müsste man mehr Einzelheiten wissen.