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Noch 'ne Variante, mit relativ geringem Bauteilaufwand. Der Unterschied zu deinem bisherigen Entwurf:

Posting geht zurück, Idee ist ungeeignet.

Hallo!

Zur ersten Schaltung:
Bitte male einen Punkt wenn zwei sich kreuzende Leitungen miteinander verbunden sein sollen.
Ich gehe davon aus, dass R1, R2, der Kollektor vom Transistor und Plus alle miteinander verbunden sind.

Im Prinzip funktioniert die, aber sie hat zwei Fehler:
Die Basis hängt nach dem Laden des Kondensators in der Luft.
Der Reststrom durch dem Elko kann hier alles mögliche auslösen, vor allem Fehler, die Du nicht erwartest und die sich nicht sofort zuordnen lassen.
Du solltest hier einen Widerstand von der Basis nach Masse legen. R1 brauchst Du nicht.
Wenn die Schaltung längere Zeit an ist, der Elko auf 12V geladen ist und Du dann ausschaltest, wird die Basis auf -12V gezogen, das mag der Transistor überhaupt nicht.
Du benötigst hier noch eine in Sperrrichtung betriebe Diode, 1N4002 oder besser von der Basis zum Emitter.
Zur Dimensionierung:
Die Lampe leuchtet/das Relais zieht an solange bis der Transistor sperrt. Das sind die vollen 12V, da die Lampe am Emitter hängt.
Als Transistor benötigst Du einen BDxxx-Typ mit einem Stromverstärkungsfaktor von ca. 50-100.
R1 entfällt, Rneu (siehe oben) = 22k, R2 = 2,2k C = 1000µF.

Die zweite Schaltung sollte so funktionieren, aber auch hier gilt:
Beim Einschalten liegen die 12V sofort an der Basis an, der Emitter kann auf Grund des Elkos nicht sofort auf 12V gehen.
Ergo liegen auch an dieser BE-Diode im Transistor 12V in falscher Richtung, sie bricht bei ca. 7V durch.
Bitte eine Diode 1N4002 oder besser in Sperrrichtung von der Basis zum Emitter.

Wegen der elektrisch verseuchten Umgebung eines Autos ist die Betriebsspannung alles andere als sauber.
1N4002 mit 100V Sperrspannung sehe ich als absolute Untergrenze an, besser 1N4004 oder noch höher.

Zur Dimensionierung:
T2 = BDxxx
R3 = entfällt
R4 = 1k
R5 = 2,2k
C = ca. 100µF pro Sekunde und Milliampere Stromverbrauch der Lampe / Relais

Wenn es zu Hause im Labor funktioniert, im Auto aber nicht, muss man noch einige Entstörglieder einbauen.

Mikee

» Könnte man auch so machen
»
»
»

Hallo
Funktioniert nicht!

Wohin soll sich der Elko den entladen, wenn der Schalter vor R1 offen steht?

Mit freundlichen Grüssen! Pitsch

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» Hallo
» Funktioniert nicht!
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» Wohin soll sich der Elko den entladen, wenn der Schalter vor R1 offen
» steht?
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» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Der steht ja nicht offen, der schaltet ja irgend etwas und nicht nur die Kontrollampe oder? Jeder Verbraucher gegen Masse reicht.
Wenn man einen AC Optokoppler wie diesen nimmt, reicht auch einer
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/optokoppler-ac_5kv_80v_20_dip4-146655

Guten Morgen,

vielen Dank für die ganzen Antworten und entschuldigt bitte die späte Rückmeldung.
Hier das Ablaufdiagramm:



Hier mal alle Anforderungen zusammengefasst:
- Ziel der Schaltung: Kontrollleuchte leuchtet, 12V/3W (keine LED), wahlweise könnte ein Relais geschaltet werden
- Stromversorgung 12V Autobatterie
- mein Schaltplan oben kann nach dem Einschalten natürlich nur einmal blinken, für das zweite Blinken gem. Ablaufdiagramm ist er nicht geeignet, hierfür hatte ich über die Blinkerschaltung (https://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/bausatz_blinker.htm) nachgedacht, ist aber nur die Kür

Schönen Sonntag!

» Guten Morgen,
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» vielen Dank für die ganzen Antworten und entschuldigt bitte die späte
» Rückmeldung.
» Hier das Ablaufdiagramm:
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»
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Na das wird diskret aber schon ziemlich aufwändig. würde ich das bauen müssen, dann 2 Optokoppler und 4x 555+ Ausgangstransistor
einfacher geht es aber mit 2 Optokopplern, einem Mikrorechner und dann die Ausgangsschaltung für die Last

Und Seite 2 gabs auch noch...

Basierend auf der Antwort von Mikee käme ich nun hierhin:



» Du solltest hier einen Widerstand von der Basis nach Masse legen. R1 brauchst Du nicht.
R1 hatte ich zum Entladen von K1 vorgesehen, sobald der Strom ausgeschaltet wird. Wie entlädt K1 ohne R1? Der neue Widerstand ist als R6 ergänzt.

» Du benötigst hier noch eine in Sperrrichtung betriebe Diode, 1N4002 oder besser von der Basis zum Emitter.
D2. So? Ist vermutlich falsch.

» Bitte eine Diode 1N4002 oder besser in Sperrrichtung von der Basis zum Emitter.
D3

Habe ich das so richtig verstanden?

Danke!

Hallo zusammen, weiß hier niemand weiter?

» Hallo zusammen, weiß hier niemand weiter?

Diverse Vorschläge wurden ja schon gemacht, aber das "Lastenheft" ist bislang nicht wirklich geschrieben. Da ist allzuviel optional und weiß-noch-nicht, und zu 5 Optionen jeweils einen baureifen Vorschlag auszuarbeiten, wäre ein wenig zu weit gehopst. Es ist generell sehr schwierig, aus der Ferne eine perfekt arbeitende Schaltung zu konzipieren, wenn man die Bedingungen vor Ort nur unvollständig kennt, insbesondere mögliche Störfaktoren, und davon gibt es einem KfZ nicht wenige. Beispiele wären die Zündspule, krasse Temperaturwechsel, Feuchtigkeit, Eisbildung durch Kondenswasser, Erschütterungen, Spannungsspitzen durch Relaisspulen, und nicht zuletzt das kritische Auge des TÜV-Prüfers und die StVZO. Als junger Kerl habe ich am Auto auch irgendwelche Eigenbauten installiert, aber davon bin ich abgekommen, als ich mal in Marseille meine eigene Alarmanlage ausgelöst und den Ausschalter nicht gleich erwischt habe, der war irgendwo mittig in der Seitenfuge der Motorhaube.
Autoelektronik hat ihre Tücken, das wird leicht unterschätzt. Ich würde dir empfehlen, erst die Randbedingungen zu klären und dir vor Ort jemanden zu suchen, der dich beim Bau unterstützt. Die grundsätzlichen Ideen sind ja wie gesagt schon da. . .

» Hallo zusammen, weiß hier niemand weiter?
Wie wäre es mit einem kleinen Mikrocontroller (ATtiny, picaxe o.ä.)? Da ließe sich so etwas problemlos programmieren, und er wäre auch nicht größer als ein 555. Oder soll es unbedingt analog bzw. diskret aufgebaut sein?

--
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!

Gestellte Fragen hier hatte ich nach meinem Verständnis alle beantwortet. Die Schaltung wurde dementsprechend immer angepasst, siehe letzte Version vom 21.12. hier drüber.

Zu dieser Version hatte ich folgende Fragen:
---
» Du solltest hier einen Widerstand von der Basis nach Masse legen. R1 brauchst Du nicht.
R1 hatte ich zum Entladen von K1 vorgesehen, sobald der Strom ausgeschaltet wird. Wie entlädt K1 ohne R1? Der neue Widerstand ist als R6 ergänzt.

» Du benötigst hier noch eine in Sperrrichtung betriebe Diode, 1N4002 oder besser von der Basis zum Emitter.
D2. So? Ist vermutlich falsch.

» Bitte eine Diode 1N4002 oder besser in Sperrrichtung von der Basis zum Emitter.
D3

Habe ich das so richtig verstanden?
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Nicht berücksichtigt hatte ich eine Anmerkung auf Seite 1, hier ist mir die Position für den Kondensator nicht klar:
» Zudem fiele das Relais schleichend ab, was - soweit mein Bauchgefühl nicht trügt - einen Lichtbogen beim Relaiskontakt mit stärkerem Verschleiß nach sich ziehen könnte, zumindest wenn es sich um einen großen Strom handelt. Da könnte ein Beruhigungskondensator über dem Relaiskontakt nützlich sein

Einen schönen Abend allerseits!

Anfangs sollte es einmal blinken beim Einschalten und einmal beim Ausschalten. Und das kann man primitiv lösen. Erst ein paar Beiträge später waren das dann 3x blinken bzw. 2x und spätestens dann ist "Einfach" nicht mehr möglich. Von daher brauchen wir über diese Schaltung nicht mehr weiter nachdenken. Das geht evtl mit 3 oder 4 NE555 oder aber mit einem Mikroprozessor

» Anfangs sollte es einmal blinken beim Einschalten und einmal beim
» Ausschalten. Und das kann man primitiv lösen. Erst ein paar Beiträge
» später waren das dann 3x blinken bzw. 2x und spätestens dann ist
» "Einfach" nicht mehr möglich. Von daher brauchen wir über diese Schaltung
» nicht mehr weiter nachdenken. Das geht evtl mit 3 oder 4 NE555 oder aber
» mit einem Mikroprozessor

Mit zwei NE 555 müsste man eigentlich hinkommen. Einer davon wird als Timer geschaltet, mit automatischem SET, wenn Strom kommt, der andere als Multivib.
Der Timer versorgt den Multivib mit Strom, bis dieser 2 Takte geblinkt hat. (Oder beliebig viele). Danach wird der Multivib wieder auf Nulldiät gesetzt und hört zu blinken auf. Den Ausschaltblink könnte man mit einer zweiten (evtl. andersfarbenen) LED und einem während der Aktivzeit vollgeladenen Kondi machen, der sich im Rückwärtsgang über die LED entlädt. Ist aber nur mal ein Denkansatz, probiert habe ich's nicht. Die Störfaktoren im KfZ bestehen natürlich weiterhin, für eine sicherheits- oder TÜV-relevante Funktion würde ich so etwas nicht einsetzen.
Edit: Statt des zweiten 555 ginge natürlich auch ein Transistor-Multivib in der klassischen Überkreuz-Schaltung oder sonstwie.

Das zweite Blinken war optional. Eine Schaltung für einmal blinken reicht!

...und das ganze soll nur im reinen Batteriebetrieb laufen, also nur im Stand, ohne Lima.