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» Das transparenten Döschen in Form damaliger Filmdosen stammt noch aus der
» Zeit des Emaillierhobbys, 3 AAAs sind nur deswegen drin, weil mit 3V der
» benutzte Lautsprecher - er stammte aus einem defekten Eierkocher - zu leise
» ist. Den Punktrasterplatinenrest knapp 3*4cm habe ich auch nicht
» berechnet.
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» Alles in Allem preiswerter als ein neuer Kühlschrank.



Es war halt keine Tictac-Dose mehr da.

» » - ist auch preisgünstig, Bauteilewert ohne
» » Lautsprecher und ohne 3*AAA etwas mehr als 1 EUR.
» Und ohne ATTiny13

Nein, so war das nicht gemeint, den ATTiny habe ich für unter 1 EUR gekauft, die Transistoren und Widerstände etwa je 2ct, der LDR unter 10ct. Zusammen etwa 1 EUR. Es mag sein, dass einige Bauteile zur Zeit etwas teurer sind, als zu der Zeit, zu der ich sie erwarb.
Das transparenten Döschen in Form damaliger Filmdosen stammt noch aus der Zeit des Emaillierhobbys, 3 AAAs sind nur deswegen drin, weil mit 3V der benutzte Lautsprecher - er stammte aus einem defekten Eierkocher - zu leise ist. Den Punktrasterplatinenrest knapp 3*4cm habe ich auch nicht berechnet.

Alles in Allem preiswerter als ein neuer Kühlschrank.

» - ist auch preisgünstig, Bauteilewert ohne
» Lautsprecher und ohne 3*AAA etwas mehr als 1 EUR.
Und ohne ATTiny13

» Hallo!
»
» » Aber ich denke, meine Schaltung wird auch unter der Selbstentladung der
» » Batterie bleiben.
» » Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob ich nicht doch besser noch einen
» » Widerstand zwischen Basis und Emitter des PNP platzieren sollte.
»
» Wofür brauchst Du R2?
» Als Mitkopplung?

Ja, das ergibt eine Hysterese, ist halt eine Art Schmitt-Trigger.

» Trötet das dann solange, bis die Batterie leer ist?

Nein, nur 12 mal.

» Wie stellt man den Alarm wieder ab?

Nach 12 Piepsern geht der Attiny13a in Tiefschlaf.

» Du brauchst noch eine Zeitverzögerung für das normale Öffnen der Tür..

Zur Zeit habe ich den Attiny so programmiert, dass er erst nach 11s anfängt zu piepen.

» Ansonsten sieht das schon ganz gut aus.
» Es geht auch ohne µC

Dann hätte ich aber eine größere Platine gebraucht und dann auch noch ein größeres Gehäuse.

Hallo!

» Aber ich denke, meine Schaltung wird auch unter der Selbstentladung der
» Batterie bleiben.
» Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob ich nicht doch besser noch einen
» Widerstand zwischen Basis und Emitter des PNP platzieren sollte.

Wofür brauchst Du R2?
Als Mitkopplung?
Trötet das dann solange, bis die Batterie leer ist?
Wie stellt man den Alarm wieder ab?
Du brauchst noch eine Zeitverzögerung für das normale Öffnen der Tür..

Ansonsten sieht das schon ganz gut aus.
Es geht auch ohne µC, einfach nach dem Begriff Wasseralarm googeln.
Den Wasserfühler durch Deinen LDR/Fototransistor ersetzen.

Mein eigener Wasseralarm mit 12V Versorgung, 12V Relais, das ein 250W
Schaltnetzteil anschmeißt, das wiederum über die 12V/15A Leitung einen
Akkuschrauber das Hauptwasserventil schließen lässt, verbraucht im Standby,
also ohne Auslösung des Wasseralarms, soviel wie fünf gesperrte Transistoren.
Im 200µA Messbereich zappelt nicht mal die letzte Stelle (Stromverbrauch also
deutlich kleiner 100nA).

Mikee

» Selbstentladung der Batterie

Die ist im Kühlschrank ja nicht besonders groß.

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» » » » Was meint ihr, ist das ok so oder gibt es viel zu verbessern?
» » »
» » » Statt LDR einen Fototransistor, und drei Widerstände und die beiden
» » » Transistoren weglassen.
» » »
» » » Den µC schickt man in Tiefschlaf, und weckt ihn durch die Flanke bei
» » » Helligkeit auf.
» »
» » Wie sieht es dann mit dem Stromverbrauch aus? Der LDR hat im Dunkeln
» » >20MOhm
»
» So ein Fototransistor hat gut gekühlt nur wenige nA Leckstrom.

Aber ich denke, meine Schaltung wird auch unter der Selbstentladung der Batterie bleiben.
Im Nachhinein habe ich mich gefragt, ob ich nicht doch besser noch einen Widerstand zwischen Basis und Emitter des PNP platzieren sollte.

» Ich würde ha sagen, kauf einen neuen Kühlschrank, da gibt es welche, die
» haben das serienmäßig
» Noch einfacher ist, man stellt ihn einfach mit Gefälle nach hinten, dann
» fällt die Tür alleine zu

Gute Idee.

Das Problem des bisherigen Kühlschranks ist, dass er ursprünglich einen Rechtsanschlag der Tür hatte, das wurde auf links umgebaut. Dummerweise sitzt der Lichtschalter rechts und die magnetische Dichtung schafft es gerade so, die Tür zuzuziehen und dabei den Kontakt einzudrücken. Lässt man die Tür mit elegantem Schwung zufallen, federt sie manchmal zurück und bleibt einen kleinen Spalt auf.
Leider ist der Kühlschrank in der Küche eingebaut, Gefälle geht also nicht. Das Einbaumaß ist auch heutzutage nicht mehr üblich, was es erschwert einen neuen zu kaufen.

Bleibt der Kühlschrankalarm - ist auch preisgünstig, Bauteilewert ohne Lautsprecher und ohne 3*AAA etwas mehr als 1 EUR.

Ich würde ha sagen, kauf einen neuen Kühlschrank, da gibt es welche, die haben das serienmäßig
Noch einfacher ist, man stellt ihn einfach mit Gefälle nach hinten, dann fällt die Tür alleine zu

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» » » Was meint ihr, ist das ok so oder gibt es viel zu verbessern?
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» » Statt LDR einen Fototransistor, und drei Widerstände und die beiden
» » Transistoren weglassen.
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» » Den µC schickt man in Tiefschlaf, und weckt ihn durch die Flanke bei
» » Helligkeit auf.
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» Wie sieht es dann mit dem Stromverbrauch aus? Der LDR hat im Dunkeln
» >20MOhm

So ein Fototransistor hat gut gekühlt nur wenige nA Leckstrom.

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» » Was meint ihr, ist das ok so oder gibt es viel zu verbessern?
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» Statt LDR einen Fototransistor, und drei Widerstände und die beiden
» Transistoren weglassen.
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» Den µC schickt man in Tiefschlaf, und weckt ihn durch die Flanke bei
» Helligkeit auf.

Wie sieht es dann mit dem Stromverbrauch aus? Der LDR hat im Dunkeln >20MOhm

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» Was meint ihr, ist das ok so oder gibt es viel zu verbessern?

Statt LDR einen Fototransistor, und drei Widerstände und die beiden Transistoren weglassen.

Den µC schickt man in Tiefschlaf, und weckt ihn durch die Flanke bei Helligkeit auf.